وصفات تقليدية

كوكتيل شارع بنسلفانيا

كوكتيل شارع بنسلفانيا

  1. الصفحة الرئيسية
  2. يشرب
  3. الكوكتيلات والمشروبات الروحية

4

1 تقييم

5 نوفمبر 2012

بواسطة

مارسي فرانكلين

كوكتيل شارع بنسلفانيا.

كوكتيل Pennsylvania Avenue ، المستوحى من الانتخابات الرئاسية ، يتم صنعه في منطقة Artbar الساخنة في العاصمة ، في Art and Soul.

1

حصص

192

السعرات الحرارية لكل وجبة

الوصفات ذات الصلة

مكونات

  • 2 أونصة فودكا مع الخوخ
  • 1/2 أوقية أبيرول
  • 1/2 اونصة شراب بسيط
  • 1/2 أونصة عصير ليمون
  • شريحة خوخ مخلوطة

الاتجاهات

اخلطي شريحة الخوخ بالفودكا. ضع جميع المكونات في الخلاط ورجها.

حقائق غذائية

الحصص 1

السعرات الحرارية لكل حصة 192

السكر 12 جرام

البروتين 0.3 جرام 0.5٪

الكربوهيدرات 14 جم 5٪

فيتامين A3µgN / A

فيتامين سي 6 ملغ 9٪

فيتامين إي 0.2 ملغ 0.9٪

فيتامين ك 0.6 ميكروغرام 0.8٪

الكالسيوم 6 ملغ 1٪

الياف 0.4 جرام 1.4٪

حمض الفوليك (طعام) 2 ميكروغرام N / A

ما يعادل الفولات (إجمالي) 2 ميكروغرام 1٪

حديد 0.6 ملغ 3.5٪

المغنيسيوم 6 ملغ 1٪

نياسين (ب 3) 0.2 ملغ 1.1٪

الفوسفور 13 ملغ 2٪

البوتاسيوم 78 ملغ 2٪

الصوديوم 10 ملغ N / A

السكريات المضافة 10 جرام

هل لديك سؤال حول بيانات التغذية؟ دعنا نعرف.

العلامات


توم بولوك والإرث المنسي للسقاة الأمريكيين من أصل أفريقي

يحب كل من نواقي الكوكتيل وشاربي الكوكتيل إضفاء الطابع الرومانسي على حقبة ما قبل الحظر لخدمة البار ، وغالبًا ما يتخيلون - ويملكون - صورة ربطة العنق ورجل الاستعراض الذي يرتدي الرباط. ومع ذلك ، فقد تم تجاهل نوع النادل المثالي منذ ذلك الوقت: الرجل الأسود الأنيق الذي يرتدي سترة بيضاء نظيفة. لقد رأيته في كلاسيكيات التليفزيون والأفلام مثل قصة بالم بيتش, أن تمتلك ولا تملك-حتى في قارب الحب. إنه يعتمد على عدد لا يحصى من الرجال السود الذين اعتنوا بالحانات في الولايات المتحدة ، وخاصة في الجنوب ، في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

كان أحد هؤلاء الرجال توم بولوك. في عام 1917 ، أصبح بولوك أول أمريكي من أصل أفريقي يؤلف كتاب كوكتيل ، النادل المثالي، الذي تم نشره في الأصل من قبل Buxton & amp Skinner ومقرها سانت لويس. لسوء الحظ ، بعد ثلاث سنوات فقط ، تم سن الحظر ، وبينما تمتع بولوك بمستوى من الشهرة التي وصل إليها عدد قليل من السقاة السود ، تم قطع مسيرته المهنية في بدايتها.

في الآونة الأخيرة ، أعادت Cocktail Kingdom ، المعروفة بإعادة طبعاتها المخلصة لكتب الكوكتيل القديمة ، إصدار دليل Bullock ، وهو دليل أبجدي لأكثر من 150 وصفة كوكتيل. وبذلك ، تم إحياء ذكرى وإرث مساهمات الأمريكيين الأفارقة في ثقافة الكوكتيل في خضم نهضة المكانة الخاصة.

حتى قبل عصر بولوك ، كان السقاة السود يحتلون مكانًا لهم في قائمة صانعي الكوكتيل المؤثرين في أمريكا. كان هناك كاتو ألكسندر ، العبد المحرّر من ساوث كارولينا ، الذي افتتح في أوائل القرن التاسع عشر نزله المسمى في نيويورك - المعروف باسم كاتو - والذي اشتهر بلكماته. "من لم يسمع عن كاتو ألكسندر؟" كان سطرًا من رواية 1836 مذكرات شارب الماء بواسطة وليام دنلاب. ديك فرانسيس ، عبد سابق آخر ، حصل على ما يكفي من النادل في هانكوك في العاصمة في منتصف القرن التاسع عشر لإرسال ابنه إلى كلية الطب. بعد سنوات ، اشترى ابنه حانة شارع بنسلفانيا.

أما بالنسبة لبولوك ، فلا يُعرف الكثير عن حياته. وُلِد في لويزفيل في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر ، وكان ابنًا لجندي سابق في الاتحاد ، ومن المؤكد تقريبًا أنه كان عبدًا. استقر في سانت لويس بعد أن عمل في عدة مدن وفي سيارة نوادي للسكك الحديدية. في نادي سانت لويس الريفي ، خدم رعاة أثرياء مثل جورج هربرت ووكر ، الجد والجد الأكبر للرؤساء 41 و 43 للولايات المتحدة. كان والكر مأخوذًا مع بولوك لدرجة أنه كتب المقدمة النادل المثالي. كتب: "أشك في أنه أخطأ حتى في واحدة من اختلاطاته".

في فندق فور سيزونز ، على بعد بنايات فقط من المكان الذي كان يقف فيه هانكوك ، أجرى النادل الرئيسي دوان سيلفستر محادثات حول تاريخ السقاة السود في أمريكا. يقول سيلفستر: "في الصالونات كان لديك صناعة حيث كان السود قادرين على أداء حرفة". "أن تكون قادرًا على التفاعل مع العملاء كان أمرًا مميزًا. هذا هو جمال النادل: فهو يسمح لك بالتواصل مع عملائك كنظير ".

في الواقع ، كانت واشنطن موطنًا لنادي Mixologist ، وهو منظمة اجتماعية تتكون من أبرز السقاة السود في المدينة. يوضح المؤرخ ديفيد ووندريتش: "الأشخاص ، أي الذين يخدمون العملاء السود". ويشير إلى أن السقاة السود الذين يخدمون العملاء البيض كانوا أكثر شيوعًا وقبولًا في الجنوب. ربما وجد العديد من الشماليين أن مثل هذا الترتيب مقيت. في العاصمة ، وهو نوع من المساحة الحدودية بين الشمال والجنوب ، كان أعضاء نادي ميكسولوجيست يحترمون أقرانهم الأمريكيين من أصل أفريقي ورجال الدولة على حد سواء. يذكر نعي ديك فرانسيس مكانته مع السياسيين - وهو رجل يحظى بتقدير كبير لدرجة أنه تم تعيينه لإدارة الحانة في مطعم مجلس الشيوخ الأمريكي.

أما بالنسبة لبولوك ، فلا يُعرف الكثير عن حياته. وُلِد في لويزفيل في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر ، وكان ابنًا لجندي سابق في الاتحاد وعبد ، كما أشارت رافيا ظفر في مقال نُشر في الأطعمة الأمريكية الأفريقية، بعنوان & # 8220Recipes for Respect: Black Hospitality Entrepreneurs قبل الحرب العالمية الأولى. & # 8221 في العشرينات من عمره ، كان يعمل ساقيًا قبل أن يتخرج إلى نادل في Louisville’s Pendennis Club. بعد أن عمل في عدة مدن وفي سيارة نوادي السكك الحديدية ، استقر في سانت لويس. في نادي سانت لويس الريفي ، خدم رعاة أثرياء مثل جورج هربرت ووكر ، الجد والجد الأكبر للرؤساء 41 و 43 للولايات المتحدة. كان والكر مأخوذًا مع بولوك لدرجة أنه كتب المقدمة النادل المثالي. كتب: "أشك في أنه أخطأ حتى في واحدة من اختلاطاته". ساعدت مساهمته في التحقق من صحة الكتاب لجمهوره البيض ، مثل العديد من روايات العبيد المنشورة التي تم تمهيدها بمقدمة من قبل رجل أبيض بارز.

كتأييد إضافي ، تضمنت الصفحات الأولى من الكتاب افتتاحية من صحيفة تابلويد سانت لويس تسخر من ثيودور روزفلت الذي شهد ، بعد اتهامه بالشرب "بشكل غير متكرر" ، أنه أخذ بضع رشفات من النعناع جلاب في النادي حيث كان يعمل بولوك. "من كان معروفًا أنه يشرب جزءًا فقط من أحد مشروبات توم؟" الصحيفة ساخرا. "هل سلطات العقيد في ضبط النفس متعالية تمامًا؟"

حتى اليوم ، يجد القراء إبداعات بولوك جديرة بالملاحظة. جمع جريج بويم من مملكة الكوكتيل كتب كوكتيل عتيقة لأكثر من عقد من الزمان قبل العثور على نسخة أصلية من النادل المثالي. ويصف الكتاب بأنه "نادر للغاية" لأنه كان من آخر الكتابات التي نشرت قبل المنع. ويضيف قائلاً: "يحتوي على بعض الوصفات التي لم أسمع بها من قبل والعديد من الوصفات المهمة" ، مستشهداً بـ Blood Hound (الفراولة الطازجة ، Old Tom gin) ، و Pequot Semer (عصير الليمون والنعناع والغرينادين والأناناس والبرتقال والعصائر القديمة Tom gin) وكوكتيل البصل (مثل جيبسون ، ولكن مع أولد توم بدلاً من لندن دراي). على ما يبدو ، كان توم العجوز يحب توم القديم.

يقول سيلفستر ، الذي يردد مشاعر العديد من زملائه في الإشارة إلى أن علامة النادل الجيد لا علاقة لها بالتلفيقات التي يخلقها أكثر من مع الانطباع الذي يتركه على زبائنه. إنه شيء يعتقد أن بولوك كان سيفهمه جيدًا. "بمعنى ما ، كان أيضًا مصورًا جحيمًا. [يقدم كتابه] لقطة لما كان يتم تقديمه من المشروبات في الجنوب قبل أن تختفي حرفته مباشرة ".

اليوم ، لا ترى العديد من الأمريكيين الأفارقة يصنعون حياة مهنية مختلطة. نظرًا لتاريخنا ، تم تعليم الكثير منا لرفض وظائف صناعة الخدمات. لكن ذكرى توم بولوك لا يمكن إلا أن تلهم الشباب الملونين بالرغبة في الاهتزاز والتحريك. يقر كل من سيلفستر ، جنبًا إلى جنب مع سفير الروم العالمي إيان بوريل (الذي كتب المقدمة الجديدة لكتاب بولوك) وفرانكي مارشال (سابقًا من Clover Club و The Dead Rabbit) بأن أسلافهم الأمريكيين من أصل أفريقي هم قدوة يُستشهد بها كثيرًا. "قد يكون من المهم الحصول على ذلك" ، كما يقول مارشال ، في إشارة إلى الشخصيات الملهمة التي نرى أنفسنا فيها.

يقول داريل بولوك ، حفيد توم ، "كنا خدامًا" ، والذي يشعر بالأسف الشديد لعدم معرفة المزيد عن عمه من جدته قبل وفاتها. في إشارة إلى أسلافه ، يتابع قائلاً: "لقد استخدمنا ما تعلمناه كعبيد لنصبح طهاة ومتعهدين ... لا بد أن عمي كان جيدًا جدًا فيما فعله حتى يعرف الكثير من الناس اسمه. وهذا يجعلني فخوراً ".

غالبًا ما يجد بولوك نفسه يتساءل عن رأي عمه في ثقافة الكوكتيل اليوم. بالنسبة لجميع الذين استمعوا للحزن إلى الماضي ، هناك شيء واحد مؤكد: لقد تغير الزمن.


نيجروني

مكونات: كامباري ، فيرماوث حلو ، جن

الخلفية الدرامية: حاول مؤرخو الكوكتيل تعقب Negroni Zero لعقود من الزمان ، ولكن القصة الأكثر تكرارًا (ربما ملفقة) هي أن الكونت كاميلو نيغروني طلب مرة واحدة من مقهى Casoni النادل لتحسين مطعمه Americano (Campari ، الخمر الحلو ، وصودا النادي) عن طريق باستخدام الجن بدلا من المياه الغازية. قليلًا من "مصافحة نادل" في اليوم ، الشراب منتشر لخلق متغيرات مبتكرة ، بفضل الأجزاء المتساوية الحلو والمر والفاضح ، ولعب دورًا حاسمًا في إحياء الكوكتيل الحديث.

لماذا هو كلاسيكي: "شكرًا لك الكونت كاميلو نيغروني لاكتساب طعم للمشروبات الكحولية القوية أثناء العمل كمهرج روديو في أمريكا. أدت الحاجة إلى إرضاء شغفك إلى تحويل ABV Americano المنخفض إلى Negroni النموذجي. ضع مشروبي الكلاسيكي المفضل. توازن بين الحلو والمر والقوي لصنع الكوكتيل المثالي ".- لابوي

وصفة المبتدئين:

1 أوقية من محلج لندن الجاف
1 أوقية حلوى فيرماوث
1 أوقية كامباري

يقلب مع الثلج لمدة 20-30 ثانية. سلالة في زجاج كوبيه. يُزين بقشر البرتقال.


What & # 8217s Cooking Wednesday: What & # 8217s that smell؟ ما هو & # 8217s الطبخ الأربعاء: ما هو & # 8217s تلك الرائحة؟

اترك تعليقًا في الجزء السفلي من هذا المنشور لإخبارنا برائحة الطعام المفضلة لديك. وستدخل في رسم عشوائي لتربح نسخة من الأكل مع العم سام من مؤسسة الأرشيف الوطني! الروائح في كل مكان. يخبز السماسرة ملفات تعريف الارتباط ويصنعون القهوة للمساعدة في بيع المنازل. فخور وجحيم مواصلة القراءة ما & # 8217s الطبخ الأربعاء: ما هو & # 8217s تلك الرائحة؟


وصفات الستينيات التي تحتاج إلى تجربتها

من المحتمل أن تحتاج بعض الوصفات إلى البقاء في الستينيات ، لكن هذه ليست تلك الوصفات ، نحن بحاجة إلى إعادتها.

بيكون رولي بولي أو كلانجر

هذا هو بعض من 1960s الطعام على الطريقة البريطانية! يبدو الأمر ممتعًا جدًا ولا يزال لحم الخنزير المقدد اتجاهًا للطعام؟

الكرز والقرفة الإسكافي مع هوتات حمراء

وصفة عتيقة مع حلوى عتيقة؟ يبدو وكأنه ضرب!

كرات اللحم سهلة الفخار

عند النظر إلى كتب ومجلات الطبخ القديمة ، ستجد بسرعة كرات اللحم من جميع الأنواع كانت شائعة. هذه في الواقع تبدو لذيذة.

من السهل ماي تاي

كانت مشروبات تيكي هي الغضب في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ، وتعد مشروبات ماي تاي الكلاسيكية مثالًا رائعًا على ذلك.

طاجن تونة سهل مع نودلز البيض

هل يمكنك الحصول على قائمة من وصفات الستينيات بدون طاجن التونة؟ أنا أحب التونة ولكني لم أحصل على طبق خزفي من التونة ، ربما يجب أن أغير ذلك.

أمي & # 039 s أفضل سلطة بطاطس

هذه في الواقع وصفة جدتي!

حلوى دريم نو بيك بالأناناس

كان كعك Icebox شائعًا جدًا في الستينيات وهو شيء نحتاج إلى إعادته هذا الصيف.

صلصة السوط المعجزة محلية الصنع

كانت Miracle Whip تحظى بشعبية كبيرة في الستينيات. إنه ليس المفضل لدي ولكن ربما هذه النسخة محلية الصنع يمكن أن تغير رأيي.

سندويتشات الشريط

كانت العديد من حشوات السندويشات في الخمسينيات والستينيات غريبة تمامًا ولكن هذه الحشوات تبدو جيدة جدًا.

بيزي داي سويس ستيك

كانت شرائح اللحم السويسرية شائعة في الخمسينيات والستينيات. إنها وجبة رائعة ومقتصدة وبسيطة.

كوكتيل ستورك كلوب

إذا كنت من محبي Mad Men ، فعليك تجربة هذا الكوكتيل.

ديوان الدجاج Dump-and-Bake

طبق كلاسيكي من منتصف القرن!

طباخ بطيء سالزبوري ستيك

كانت شريحة لحم سالزبوري موجودة منذ فترة طويلة ولكنها كانت مشهورة جدًا في الستينيات.

كعكة يونيكورن جيلو بوك

لدي وصفة كعكة جيلو وكعكة عتيقة لمشاركتها قريبًا ولكن حتى ذلك الحين تحقق من إصدار يونيكورن المحدث.

Lawry & # 039 s الشهيرة مدهون السبانخ

كان Lawry's مطعمًا شهيرًا في الستينيات ، لذا من المناسب فقط مشاركة هذه الوصفة.

سلطة الدجاج الصينية

سلطة الدجاج الصينية هي واحدة من مفضلات جدتي وقد حققت نجاحًا كبيرًا في الستينيات.

الجدة سيبيل & # 039 s Dilly Bread

حقيقة عشوائية - كان الخبز الدليلي الفائز بجائزة Pillsbury Bake-off في الستينيات.

سبانش بار كيك

لم أسمع بهذه الكعكة حتى هذه الوصفة لكنني الآن أريدها.

كوكيز الكرز بيل

هذه تبدو لذيذة ولكن يبدو أنها ضاعت. دعونا جميعًا نخبز البعض ونعيدهم.

وصفة سلطة البيض الكلاسيكية

نادرا ما كانت السندويشات مجرد شطائر في الستينيات وسلطة البيض حشوة كلاسيكية.

الجدة & # 039 s كعكة الأناناس رأسا على عقب

من الصعب العثور على كتاب طبخ عتيق أو مجلة نسائية دون رؤية كعكة الأناناس رأسًا على عقب.

كعكة كنتاكي بوربون السوداء بالفواكه مع قرفة الصقيل

هذا يبدو رائعًا وفريدًا.

وتأكد من الاستمرار في العودة والاشتراك في النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني أدناه حتى لا تفوتك المشاركات. سأكون على يقين من وجود الكثير من الوصفات القديمة من مجموعتي قريبًا.


يشرب: موهيتو همنغواي (باكاردي ، كامباري الإيطالي الأحمر الغروب ، نعناع مشوش وجريب فروت ، ماء صودا ، وعصير جريب فروت)

لماذا؟: Amen Street's ، الواقعة في تشارلستون ، ابتكر علماء المزج كوكتيلًا ليلائم الشكل الملون مثل إرنست همنغواي. يتميز المشروب بألوان جميلة تعكس حب همنغواي لغروب الشمس في كي ويست.


ماركات بوربون للشرب على أساس النكهة

اطلب زجاجة بوربون في متجر بارك أفينيو ليكور في وسط مانهاتن ، وسيظهر لك جدار من الويسكي. يحتوي المتجر على أكثر من خمس دزينة من عبوات مختلفة ، وهذا لا يشمل الجاودار أو ويسكي تينيسي. كيف من المفترض أن يختار الشارب؟

لمساعدتك في اتخاذ القرار أسهل ، قمنا بتجنيد أستاذ ويسكي Knob Creek بيرني لوبيرز. بالإضافة إلى معرفته بالمشروبات الكحولية ، لديه موهبة خاصة أخرى: أخبره بوربون الذي تختاره ، وسوف يزعجك على الفور عن المشروبات المفضلة لديك والأرواح التي يجب أن تجربها بعد ذلك. لقد جعلنا Lubbers يكشف سر خدعته ، والتي ستجعل العثور على الويسكي الذي ستحبه أسهل بكثير.

من طول عمر الروح إلى الإثبات ، هناك عدد من العوامل الرئيسية التي تساهم في نكهة بوربون. لكننا اليوم نركز على الأساسيات: الحبوب الثلاث المستخدمة في صنع الويسكي. بينما يجب أن تكون جميع أنواع البوربون من الذرة بنسبة 51٪ على الأقل وتحتوي عادةً على بعض الشعير ، يمكن أن تختلف الحبوب الثالثة من علامة تجارية إلى أخرى. باستخدام ما يسمى بـ "الحبوب المنكهة" ، يقسم Lubbers فئة البوربون الكاملة إلى ثلاث مجموعات رئيسية. يقول: "أحاول أن أجد المسيطر المشترك".

هناك "وصفة البوربون التقليدية" التي تتطلب حوالي 70٪ من الذرة ثم كميات متساوية تقريبًا من الجاودار والشعير. يقع Knob Creek و Jim Beam و Wild Turkey و Evan Williams ضمن هذه المجموعة. ثم هناك "وصفة الجاودار" الحارة ، والتي تتضمن نسبة أعلى من الجاودار ، كما خمنت. يتبع كل من Basil Hayden و Four Roses و Buffalo Trace هذه الصيغة. المجموعة الأخيرة هي "وصفة القمح التقليدية" ، والتي ، وفقًا لوبيرز ، لها مذاق "أحلى وأنعم" لأنها مصنوعة من الذرة والشعير والقمح. Maker’s Mark و Van Winkle و W.L. Weller هي أمثلة على هذا الأسلوب.

في حين أن طعم البوربون في كل مجموعة سيكون مختلفًا ، فهناك فرصة جيدة أنه إذا أحببت واحدًا ، فستعجبك البقية. بمساعدة Lubbers ، أنشأنا ورقة غش تقسم العلامات التجارية الأكثر شهرة إلى هذه الفئات الثلاث. حان الوقت الآن للعودة إلى متجر الخمور.


السقاة الأمريكيون من أصل أفريقي المفقودون الذين صنعوا الكوكتيل

جعل السقاة السود عبر الجنوب من Mint Julep إحساسًا وطنيًا ، وفي هذه العملية ، اخترع مزيجًا حديثًا.

ديفيد ووندريتش

لا أعرف عنك ، لكني أجد أننا نعيش هذه الأوقات بدلاً من المحاولة. لحسن الحظ ، عندما يبدأ كل شيء في الوصول إلي ، عندما تبدأ التروس في رأسي بالدوران بشكل أسرع وأسرع حتى يبدو أنها ستطير عن محاملها وتمزق جمجمتي ، أعرف مكانًا قريبًا يمكنني من خلاله ربط استلقي بقدمي على السكة الحديدية ، وانحني إلى الداخل وقل ، "KJ ، هل يمكنني أن أزعجك لسيارة Vieux Carré ، من فضلك؟" وبعد دقيقة أو دقيقتين من البناء السريع والفعال والدقيق ، استطاع K.J. ستضع بلطف زجاجًا أنيقًا منبعًا أمامي يحمل سائلًا حريريًا أحمر الدم يكون باردًا بدرجة كافية لإبطاء التروس في الدوران المتواصل ونكهة مثيرة للفضول لدرجة أنني لبضع دقائق ثمينة يمكنني أن أنسى العالم في انهياره .

الآن ، نعلم أنه يمكننا أن نشكر ويليس كاريير على قدرته على قلب المفتاح والنوم بهدوء خلال ليلة شديدة الحرارة في يوليو وأورفيل وويلبر رايت على القدرة على الدخول في أنبوب من الألومنيوم والخروج بعد بضع ساعات في باريس ، أوكلاند. أو سينسيناتي. لكن من يمكننا أن نشكره على Vieux Carré - ليس المشروب نفسه ، أعني ، ولكن البنية التحتية الكاملة التي جعلت ذلك ممكنًا؟ حقيقة أن هناك مؤسسة مكرسة لخلط المشروبات المثلجة الفردية لطلبها وتقديمها على البار.

بشكل عام ، يعتبر هذا اختراعًا أمريكيًا بالفعل ، في بقية أنحاء العالم ، كانت الأماكن التي صنعت مشروبات مثلجة فردية تسمى تقليديًا "American Bar" ، وعادةً ما تكون بأحرف مذهب عالية. الخط القياسي هو أن American Bar اجتمع هنا في السنوات ما بين 1806 ، عندما تم تعريف الكوكتيل لأول مرة في الطباعة و 1862 ، عندما نشر جيري توماس أول دليل نادل. النقطة الوسيطة الوحيدة التي يتم ذكرها عادةً هي إنشاء فريدريك تيودور في عام 1810 من شركة مقرها بوسطن والتي كانت تشحن الثلج إلى جميع المدن الساخنة في أمريكا ، مما يجعل مشروبًا باردًا في يوم شديد الحرارة متاحًا لأي شخص لديه عشرة سنتات احتياطية.

هذا التاريخ ليس خطأ ، بقدر ما يذهب ، لكنه لا يخبرنا بمن يجب أن نشكر ، أو الكثير غير ذلك على الإطلاق. لسوء الحظ ، لا يوجد تاريخ شامل ومعمق لأصل نقابة المحامين الأمريكية يمكننا اللجوء إليه مع المزيد من الأسئلة. يرجع ذلك جزئيًا إلى أن المؤرخين المحترفين يميلون إلى الانحياز إلى حركة الاعتدال (التقدمية) أكثر من رواد الصالون (المشاغبين والرجعيين سياسياً في كثير من الأحيان) ، ولا يعتبرون عمومًا أن تقديم المشروبات والمشروبات المختلطة موضوع دراسة جادة.

ولكن هذا أيضًا لأن مثل هذا الشيء لن يكون من السهل كتابته. حتى النجاحات الهائلة التي حققتها البارات الأمريكية التي أقيمت في معرض باريس عام 1867 ومعرض فيينا العالمي عام 1873 ، منحت أعمال النادل طابعًا جديدًا ، لم تكن الصحف - التي كانت دائمًا أفضل المصادر لهذا النوع من التاريخ - تمارس لتوفير تغطية مفصلة عن السقاة وعملهم ، أو حتى التعرف عليهم بالاسم في مناسبة نادرة عندما فعلوا ذلك (هناك استثناءات ، ولكن أكثر في خمسينيات القرن التاسع عشر ، بعد أن بدأ المسافرون الأجانب يتحدثون عن مشروباتنا ، مما كان عليه في 1810 أو 1820 ، عندما اجتمع الفن). إذا كانت الصحف هي المسودة الأولى للتاريخ ، فهي في هذه الحالة مخطط تقريبي مكتوب على ظهر الإيصال. خارج حسابات بعض المسافرين والمراجع العابرة ، ليس لدينا الكثير لنستكمله.

بالتأكيد ، هناك بعض الأسماء التي لا تزال تظهر - لقد كتبت عن بعضها هنا - ولكن بدون معرفة أوضح بزملائهم وأصحاب النفوذ ، من الصعب وضع إنجازاتهم في السياق. إلى جانب ذلك ، لم يكن أي منهم موجودًا في بداية فترتنا. في الانفجار الكبير ، تأثروا بالآخرين ، ولا نعرف من هم هؤلاء الآخرون.

لذا ، أود أن أجرب طريقة مختلفة للنظر إلى ولادة نقابة المحامين الأمريكية. بدلاً من البدء بالأسماء التي يمكننا العثور عليها ومحاولة اكتشاف ما فعله هؤلاء الأفراد بالفعل ، وأين عملوا ، وما هي المشروبات التي صنعوها ، ومن قاموا بتدريبهم ، وما إلى ذلك ، أود أن أبدأ بالمشروبات.

ليست كل المشروبات ، على الرغم من أن الشيء الوحيد الذي لاحظه المسافرون هو أن الأمريكيين بالتأكيد قد توصلوا إلى الكثير من الخلطات الجديدة: Timberdoodles و Moral Suasions و Brandy Smashers and Ladies 'Blushes و Madeira Cobblers and Fiscal Agents و Gin Crustas و Race-Horse Juleps and توج اللكمات وهلم جرا في وفرة لا نهاية لها.

أول شيء يجب فعله هو ترك المشروبات التي كانت مشتقة تمامًا من الآخرين أو ثبت أنها طريق مسدود والذهاب إلى المشروبات التي كانت موجودة في البداية. يتركنا ذلك مع حفنة صغيرة من المشروبات ، كل منها تخصص إقليمي بدأ ينتشر على الصعيد الوطني: الكوكتيل ، من وادي هدسون وجنوب نيو إنجلاند مثلج بانش ، والذي كان على ما يبدو أحد منتجات فيلادلفيا Sling and Eggnog ، من Mid - المناطق النائية الأطلسية ونهر مينت جلاب ، الذي كان فخورًا بفيرجينيا.

بعض هذه المشروبات لها جذور بريطانية قوية. كانت الرافعة - المشروبات الروحية والسكر والماء - قريبة بشكل غير مريح من Toddy ، المعروفة في اسكتلندا منذ أربعينيات القرن الثامن عشر. وبالمثل ، فإن Iced Punch ، أو "Ice Punch" كما نميل إلى تسميته ، تم تصنيعه في بريطانيا وفرنسا منذ منتصف القرن الثامن عشر الميلادي ، على الرغم من أنه ليس كثيرًا (في تلك البلدان ، كان الصيف أكثر اعتدالًا من صيفنا والشتاء أكثر دفئًا ، قلل من الحاجة إلى الثلج وإمداداته). كظاهرة ثقافية ، كان الكوكتيل أمريكيًا ، لكن صيغته ، التي تعود إلى تسعينيات القرن التاسع عشر ، واسمه ، وهو مصطلح عام في ثمانينيات القرن الثامن عشر يشير إلى شيء مثير ، كان في الأصل إنجليزيًا.

من ناحية أخرى ، كان Eggnog و Mint Julep أمريكيًا بحتًا. ولكن بينما كان Eggnog عبارة عن مشروب موسمي وظل في الغالب تخصصًا شماليًا ، وليس متعدد التخصصات ، كان Mint Julep أمريكيًا بالكامل.

كان Mint Julep ملكًا للمشروبات الأمريكية المبكرة ليس فقط لأنه كان قويًا بقدر ما كان لذيذًا ، ولكن لأنه كان الأول - أول من يلتقطه ، بالإضافة إلى Ice Punch ، أول من طالب باستخدام الثلج . يأتي تاريخ عام 1770 من مذكورتين ، واحدة عندما دعا روبرت مونفورد ، من مقاطعة مكلنبورغ بولاية فيرجينيا ، أحد المزارعين المخمورين في مسرحيته الساخرة ، المرشح، "السيد. Julip ”(كان الإملاء هادئًا دائمًا عندما يتعلق الأمر بـ Juleps) ، وآخر عندما كان Williamsburg فيرجينيا جازيت طبع "قصيدة قصيرة عن الصيد" بواسطة أحد "س. X. ، والتي جعلت الصيادين يستعدون لمطاردة الثعالب الصباحية فقط من خلال "الجلابة ، / التي يقتحمها الأطباء ، والتي يعشقها البعض".

الآن ، كانوا يصنعون أشياء تسمى Juleps في إنجلترا لأجيال ، لكنها كانت طبية: شراب سميك ، فقط قليل الكحول على الإطلاق ، مملوء بالأعشاب الطبية والجذور وما شابه. كان الكافور هو الأكثر شيوعًا ، مما يجعل شيئًا ما مع كل النكهة المغرية لكرات النفتالين الشائعة. ولكن ، كما يؤكد ملخص السيد X للرأي الطبي حول المشروب ، كانت Virginia Julep شيئًا مختلفًا تمامًا. النسخة التي واجهها القس هاري تولمين في نورفولك عام 1793 هي نسخة نموذجية: "كأس من الروم والماء ، محلى جيدًا ، مع زلة من النعناع فيه." من الواضح أن تسمية شيء كهذا بـ "جلب" هو مثال على نفس النوع من الفكاهة التي تسمي صباحًا صالحًا للأكل بـ "فيتامينات متعددة". تظهر بعض الإشارات السابقة مشروبًا أكثر بدائية ، حتى بدون النعناع.

ومع ذلك ، بحلول الأربعينيات من القرن التاسع عشر ، تطورت Mint Julep إلى بناء رائع من البراندي الفرنسي الفاخر والنبيذ الأيبري (حل الويسكي المحلي محل الروم أثناء الثورة وما بعدها ، ولكن سرعان ما تم تحويله جانباً لمزيد من المواد النادرة) ، التوت في الموسم ، وغابة كاملة من النعناع ، وليس مجرد زلة هزيلة ، وكلها مجتمعة مع جبل مصغر من الجليد المحلوق أو المسحوق بدقة. من خلال تتبع كيفية حدوث ذلك ، يمكننا على الأقل البدء في تحديد المسارات التي أصبحت المشروبات الأمريكية من خلالها الحانة الأمريكية.

بدأت بالجليد. لا أعرف متى تم تجميد Julep لأول مرة ، ولكن كان ذلك قبل 4 مايو 1807 ، عندما تضمن إعلان عن حدائق Wig-Wam ، في نورفولك أيضًا ، "Iced Julips" في قائمة الأشياء الجميلة التي يمتلكها مالكها عرضا لإسعاد ضيوفه. بدأت حانات فيرجينيا مثل جيه بريور هايماركت إن في ريتشموند في تضمين منازل الجليد بين المباني الملحقة في ثمانينيات القرن الثامن عشر ، مما قد يعطينا فكرة عن وقت انتشار جليب المثلج ، لكن العديد من مالكي الأراضي الكبار في الولاية لديهم جليد- حتى قبل ذلك ، وقد كان بالتأكيد قطعة شائعة من أساطير مدمنين من الحرب الأهلية حتى حظر كونه مشروبًا لأحد الأرستقراطيين في ولاية فرجينيا - كما وصفه القليل من الصحف المخصّصة للمشروب في عام 1906 ، "سيدي ، هو مشروب نبيل / أن تخلطه الأيدي الأرستقراطية ".

المشكلة الوحيدة في فكرة وجود بعض النعناع والسكر اللطيف في فرجينيا في دفقة من الماء في قاع كوب طويل ، وتقطيع بعض كتل الجليد من الكتلة الموجودة على الخزانة الجانبية ، وإسقاطها في كوب طويل ، وملؤها براندي الخوخ القديم في ولاية ماريلاند أو رم باربادوس وإلصاق حفنة من النعناع في الأعلى ، وبالتالي صنع الجلاب المثلج ، هو حقيقة أنه ، قبل الحرب الأهلية ، لم يكن أي رجل أو سيدة جنوبية ، ولا سيما أي شخص في ولاية فرجينيا ، يرفع إصبعه إلى امزج لنفسه شرابًا ، تعال إلى الجحيم أو الماء.

كان لديهم أناس لذلك. هذا ما أسموه: "شعبي". ما قصدوه بذلك ، بالطبع ، هو الأشخاص الذين اضطروا إلى فعل ما قالوه بغض النظر عن أي شيء أو أن يتم جلدهم حرفيًا من أجله الأشخاص الذين يمكنهم بيعهم وشرائهم كما لو أنهم ليسوا أشخاصًا على الإطلاق. الأشخاص الذين يعني وجودهم أنهم أنفسهم يمكنهم تجنب أي عمل يدوي ، مهما كان تافهًا.

إذا كان هناك أي خلط للشراب يحدث في تلك المنازل الفخمة في فرجينيا ، فإن الأيدي السوداء تفعل ذلك. كما قال المسافر الإنجليزي جون ديفيس ، الذي قضى بضعة أشهر في التدريس في مدرسة في فيرجينيا في عام 1800 ، حيث يمكن للآخرين أن يضعوا أيديهم على المحراث ، "يقوم فيرجينيا بتفتيش عمل مزرعته فقط". وفي الواقع ، أخبر "أولد ديك" ، أحد الأشخاص المستعبدين في تلك المزرعة ، ديفيس أنه في السنوات التي سبقت الثورة كانت إحدى مسؤولياته "خلط وتذوق" جلبس عبيده الشاب عندما دعاهم أولاً في الصباح ("عاش حياة قصيرة ومرحة" ، على حد تعبير ديك).

ولكن من الممكن أيضًا أن يتم وضع الجلاب المثلج معًا لأول مرة في إحدى تلك الحانات. أن بعض نادل فرجينيا جاء بهذه العملية. إذا كان هذا هو المكان الذي حدث فيه ذلك ، فقد يكون ذلك النادل أيضًا أسود اللون. لسوء الحظ ، ليس لدينا الكثير من التفاصيل حول من كان يقوم بتجميع المشروبات في حانة فيرجينيا النموذجية التي تعود للقرن الثامن عشر ، ولكن ما لدينا يشير إلى أنه في حين أن العديد من السقاة - ربما معظمهم - كانوا من البيض ، كان بعضهم من السود والمستعبدين (في الواقع ، بعد أن حمل آل جولبس عبيده الشاب أولد ديك ، وجد نفسه باعًا لحارس حانة في جورجيا ، حيث كان "الخادم الوحيد" و "قام بعمل نصف دزينة" ، بما في ذلك على الأرجح العمل خلف الحانة) ، و ربما كان هناك القليل ممن كانوا من السود وأحرارًا.

بالتأكيد ، إذا تقدمنا ​​إلى الأمام بعد عقدين من القرن التاسع عشر ، فسنجد أنه في فرجينيا على أي حال ، معظم أولئك الذين بنوا نوعًا من السمعة لخلط المشروبات كانوا أمريكيين من أصل أفريقي. في الواقع ، بين عام 1820 والحرب الأهلية ، كان هناك عدد مذهل من علماء الخلط السود من فيرجينيا الذين صنعوا علامة كافية يمكننا من خلالها التنقيب عن بعض التفاصيل عن حياتهم المهنية. قلة قليلة من السقاة البيض في فرجينيا يمكنهم قول الشيء نفسه بالفعل ، ولا يمكنني التفكير في أي شيء.

لم يكن هؤلاء أهل فيرجينيا أول علماء الخلط الأمريكيين من أصل أفريقي لبناء سمعة عامة. في عام 1803 ، بدأ عطيل بولارد (1758 - حوالي 1838) ، الذي نشأ من فيلادلفيا ، في تقديم آيس بانش وأطعمة أخرى إلى المتعلمين الصغار في "آتيك باور" في كامبريدج ، ماساتشوستس ، والإعلان عن الحقيقة في سلسلة من إخطارات ذكية بشكل ملحوظ (باللغتين الإنجليزية واللاتينية) موضوعة في صحف بوسطن. لم تدم مسيرته المهنية هناك طويلا - فقد ذهب إلى هاليفاكس بحلول عام 1806 ، حيث انتهى به الأمر إلى قضاء شيخوخته في فقر مدقع - لكنها كانت رائعة وكان يتذكره منذ فترة طويلة.

من ناحية أخرى ، تمتع كاتو ألكسندر (1780-1858) بمهنة طويلة جدًا. ولد في العبودية في نيويورك ، وحصل على حريته ، وفي وقت ما في عام 1811 أو قبل ذلك ، افتتح طريقًا على بعد ثلاثة أميال من نيويورك ، حيث يقطع Second Avenue شارع 54 اليوم. ستجد المزيد عنه في المقالة المرتبطة أعلاه ، لكن الممثل الأيرلندي العظيم تايرون باور (الأصلي ، وليس نجم السينما) لخص إنجازاته المختلطة باقتدار: سواء بالنسبة لـ Julep أو Hail-storm [الاسم المبكر لـ Julep المثلج على ما يبدو ، وبصورة غير معقولة ، لم يرغب الجميع في ذلك بهذه الطريقة] في المرتبة الثانية بعد عدم وجود أي رجل كمؤسس لـ Cock-Tail ، ومثل هذه اليد في gin-sling! " كان معروفًا أيضًا بـ Ice Punch ، ولا شك أنه صنع Eggnog رائعًا أيضًا.

ولكن بقدر ما يمكننا أن نقول أن كاتو جاء إلى الجلاب في وقت متأخر إلى حد ما ، كما فعلت نيويورك بشكل عام. اعتاد أورساموس ويلارد ، النادل الأبيض في فندق سيتي في لوير برودواي ، ومنافس كاتو الكبير بصفته الممارس البارز لمهنته في المدينة ، أن يخبر الناس أنه خلط "أول النعناع المصنوع من الجليد ... شمال فيرجينيا ،" عندما علمه "فرجينيا جنتلمان" زائر "الفن". كان من المفترض أن يكون ذلك في عام 1817 ، على الرغم من أن القصة لم تُطبع إلا في عام 1851. لكن ويلارد كان رجلاً متواضعًا يتمتع بسمعة طيبة في الصدق ، وربما كان هناك المزيد من ذرة الحقيقة في الحكاية. على أي حال ، فإن أول ذكر لا لبس فيه للأشخاص الذين يشربون الجلاب في المدينة يأتي من عام 1820.

بحلول عام 1820 ، كان Julep إرثًا في ولاية فرجينيا وتم اعتماده كعنصر من عناصر الهوية المحلية. لدينا فقط لمحات عرضية لأول خبير مشروب معترف به ، جاسبر كراوتش ، شخص حر ملون (كما عرّف نفسه) من ريتشموند.

لا أعرف متى ولد كراوتش (توفي عام 1860 ودفنه أصدقاؤه في الجالية اليهودية بالمدينة). كان نشيطًا بحلول عشرينيات القرن التاسع عشر ، عندما ميز نفسه بأنه متعهد تقديم الطعام - وهو الدور الذي شمل كلاً من الشيف وخبير الاختلاط - في اثنتين من أعرق المنظمات الاجتماعية في ريتشموند. كان فريق مشاة ريتشموند لايت كتيبة مليشيا مخزون الحرير في المدينة ، وكان نادي بوكانان سبرينغ كوايت ، الذي التقى في بستان خارج المدينة لإلقاء ما هو عليه - حلقات نحاسية تزن أربعة أرطال - وتناول الطعام والشراب ، ربما كان أكثر الرياضيين أرستقراطية النادي في أمريكا. صُنعت أوعية Ice Punch Crouch لكليهما ، مع البراندي الفرنسي ، والرم الجامايكي و "اندفاعة من Murdock Madeira القديم" ، وكانت أسطورية ، وكذلك كان Mint Juleps الذي خدم به نادي Quoit.

في عام 1891 ، قال أحد كبار السن لـ نيويورك تايمز حول زيارته للنادي ، في عام 1828. ظل كراوتش يرفض تقديم العشاء لأن رئيس المحكمة العليا جون مارشال ، العضو الحاكم في النادي ، كان مفقودًا. وصل أخيرًا ، بعد أن قطع مسافة 30 ميلًا ليكون هناك. عندما احتشد الأعضاء الآخرون حوله لمصافحته ، قال مارشال البالغ من العمر 73 عامًا "أفضل مصافحة ذلك" وأخذ "بهلوان مينت جلاب" (مثلج بلا شك) الذي تم تمريره فوقهم رأسه ، "أمسكها بفمه" حتى تجف الخضر ". عندما دخلت فرجينيا ، خاضت ثقيلًا.

بالنسبة لاثنين من خبراء Julep هؤلاء ، نعرف أقل من ذلك. حول "كارتر" ، الذي احتفظ بما يسمى بار "Hole in the Wall" في مبنى الكابيتول بواشنطن منذ حوالي عام 1825 حتى تم إلغاؤه في توسعة المبنى في منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر ، لم أجد شيئًا قريبًا ، بخلاف حقيقة أن نقابه كان يتمتع بشعبية كبيرة جدًا مع نسبة معينة من أعضاء الكونجرس وأعضاء مجلس الشيوخ. (We’ll count Washington as part of Virginia for drinking purposes, anyway it was certainly home to a great many black Virginians, who settled there when the Commonwealth passed an ordinance forbidding emancipated enslaved people from remaining there for longer than a year after the date they gained their freedom unless they received special dispensation.)

Most of what we know about Robert Burwell, popular bartender in the 1850s at the Cabell House and the Norvell House in Lynchburg, the two finest bars in town, comes from his arrest in Pittsburgh as part of the entourage of a notorious forger, with whom he had been traveling as a friend and equal even though the man was technically his enslaver, having paid $1,500 dollars to get him out from behind the bar. But that’s another story.

While we don’t actually see Carter or Burwell mixing Juleps—their skill with the drink is implied, as it were, by their prominence—for William, who in 1857 was the “colored barkeeper” on the luxury Potomac steamer Baltimore, that’s all we see: we don’t even have his last name. According to a reporter from the Washington Evening Star, who witnessed the attractive power of those drinks on a group of dignitaries out for a pleasure excursion (at the end of the cruise they had to be practically dragged from William’s bar by hooks and ropes), he “knew a thing or two in his line, if not three or four, or five, or six.” Those things included not just what he put into his Juleps, but also the agility and grace with which he mixed them. But that’s the whole of his appearance in the historical record: one laudatory paragraph in the Evening Star.

About Jim Cook (ca. 1808 – 1870) and, especially, John Dabney (ca. 1824 – 1900), we know a whole lot more. Dabney has even received a tribute in Richmond, complete with civic dignitaries, surviving descendants, and even brand-sponsored Mint Juleps. Cook and Dabney were the top Julep artists of their day. In 1860, they were working at the Ballard House (also known as the Exchange Hotel), both of them enslaved but able to keep some of their earnings (a not-uncommon arrangement for those trapped in that cruel system who were fortunate enough to be able to develop special, marketable skills). Cook seems to have been the head bartender and chef and Dabney, already a skilled Julep-constructor in his own right, his assistant like Jasper Crouch and Cato Alexander, Cook and Dabney were equally adept at drinks and food theirs was a hard world, and it paid to do as many things well as one could.

In October of that year, the Prince of Wales stopped in Richmond during his tour of America. He gave the city one night, arriving in the late afternoon. As soon as he was settled, the day being a warm one, he desired refreshment. Enter Cook, “the best compounder of cooling drinks in the world,” as the prince had been told. The description of the Julep Cook constructed on the spot for him takes up more than 300 words in the published record of the prince’s trip. It was a communal drink, featuring basins, blocks and obelisks of ice with holes drilled in them for straws. There was a pint-and-a-half silver tumbler, and a bouquet of flowers. After taking a sip, the prince, who was something of a mixologist himself, and not a bad one, demanded full details from Cook. As soon as he and his party drained the first one, they asked for a second, and a third to be brought in the next morning. After draining that one, which was “very large,” they toured the city. The only thing the prince, the future Edward VII, later recalled of Richmond was Cook’s Julep.

After the war broke out, Cook and Dabney, though still enslaved, opened a series of bars, both together and with others (Cook appears to have been rather mercurial, and was involved in more than one stabbing affray in his life). In 1864, Cook slipped through the lines and escaped to Washington, although as soon as the war ended he was back in Richmond, making Juleps. Dabney, in the meanwhile, used his savings to purchase his freedom and that of his wife. After the war, he paid the outstanding part of his debt even though there was no legal compulsion to. This earned him customers among Richmond’s white elite for the rest of his life. When Cook died his brother the Rev. Fields Cook, an African Methodist Episcopal minister in Alexandria, inherited one of his prime possessions: a daguerreotype of that royal Julep. (Who knows? It might still exist.)

The journey the Mint Julep traveled between the lukewarm, basic (in every sense of the word) drink they handed Harry Toulmin in Norfolk and the nectareous tour de force Jim Cook built for the Prince of Wales, is the journey made by American mixology in general, not just in Virginia but in the marble pleasure-palaces of New York and Philadelphia and New Orleans. It raises the fundamental question of influence: were these African-American bartenders and caterers following the fashions being set in the country’s burgeoning urban centers, or was it the other way around?

There is some evidence that suggests that New York was following Virginia. It comes from the 1830s, when the Iced Julep underwent a complete makeover. The new improved version had a name: “Hailstorm” or “Hailstone” Julep, where the glass didn’t just have a couple of largish lumps of ice in it, but was packed with little “hailstones” of ice, or—soon after—with snow ice made by pounding lumps of ice with a mallet (no Virginia gentleman would have malleted his ice, like a common carpenter). We first see this innovation in an 1832 letter the Baltimore lawyer John H. B. Latrobe wrote from a resort in White Sulphur Springs, Virginia (“It is nectar, they say, in this part of the country.”

By 1837, word of this innovation had filtered north. “What a pity ’tis,” wrote the Morning Herald in the midst of a June heat-wave, “that the manufacture of Juleps is not understood to the north of Mason and Dixon’s line. Will some of our southern friends give us a recipe?” The challenge was answered a year later—a long time to wait for a drink—when John B. Wood opened a basement bar at the corner of Wall and Nassau streets, claiming that he was the “original inventor of the real Virginia Julep,” and that “before his snow-capped Juleps the gloomy reflections of time vanish into thin air.”

I don’t know anything about Wood, not his age, his origin or his race. In Washington, D.C., at least, the new Julep was chiefly represented, in the form of “Walker’s Alpine Straw Julep,” by William Walker, who went on to become the richest African-American man in the District. Was the Hailstorm Julep, which brought a new level of sophistication to American mixology (it wasn’t just the ice, it was the mingled wines and spirits, the artistic garnishes, and the whole air of luxury that came with it), an African- American creation?

I can’t prove it and perhaps nobody can, as we simply have too little data on the lines of influence in the Big Bang years of American mixology, and in particular for the early part of them too few descriptions of the drinks Jasper Crouch was mixing in Richmond and Carter in his Hole in the Wall in Washington. But I suspect that the African-American influence traveled the same way as it did in Southern cooking, or in American music, and that, as in those things, it was so high you can’t get over it, so deep you can’t get under it, so wide you can’t go around it.

When that visiting Virginian taught Willard of the City Hotel how to make individual iced Juleps, he brought Virginia to New York, and the Virginia of that time was a place where—as Philip Morgan shows in Slave Counterpoint, his monumental 1998 study of slavery and the societies it created in eighteenth-century Virginia and South Carolina—very few things were purely European or purely African.

In any case, after the Civil War, the Julep began to fade in importance as the iced Cocktail took its place. Juleps were just too strong, unless you devoted an afternoon to drinking one. Nobody had that kind of time anymore. It was still popular in the hot weather, but it had to share its dominion with various Fizzes and Collinses and Coolers and such. In the war-ravaged Old South, the expensive imported brandy and rum that had made the Virginia Julep so smooth, complex and seductive were replaced with bourbon whiskey.

Eventually, that temporary substitute also became an item of Southern identity, although if you were in Washington you could still get a real Virginia Julep at Hancock’s, the odd little place on Pennsylvania Avenue, where Dick Francis (1826-1888), born a Free Person of Color in Virginia, had been making them since the 1840s. And if you thought Washington uninhabitable in the summer and preferred the cooler climate of White Sulphur Springs, now in West Virginia, where rich Virginians had been summering for decades, you could have “Julep Jacob” Stannard (ca. 1840-1892) mix you up one in the grand style, with all the bells and whistles he’d been making them that way since before the war. Hell, why not take a carriage and go see John Dabney himself, 16 miles away at “Old Sweet”—Sweet Springs, West Virginia—who still had the knowhow and only stopped mixing in the late 1890s?

Even as the last generation born into slavery was fading from the picture, the Julep remained an African-American specialty. In 1913, when Theodore Roosevelt sued an editorial writer who had said that he was frequently drunk since leaving the White House, he testified that he was a very occasional drinker at most, and that though he liked the occasional Mint Julep, while president he had drunk perhaps half a dozen of them a year, made by the White House’s African-American steward, Henry Pinckney (ca. 1861 – 1911), and in the four years since leaving it he had only had tasted Juleps twice: “on one occasion at the Country Club in St. Louis,” where he drank “part of a glass,” and again in Little Rock, where he took a sip from a passed “loving cup” of the drink.

This testimony caused some disbelief, since Thomas Washington “Tom” Bullock (1872-1964), the club’s bartender, was widely regarded as a Julep expert, and those who had had one from his hands found it inconceivable that anyone could take a couple of sips and not finish the thing. But Bullock, the son of a freedman, marks the end of a tradition. The Mint Julep didn’t survive Prohibition except as a once-a-year piece of Southern ritual, and with its passing the direct African-American influence on American mixology went into remission.

Well, except for the Stone Sour. In 1988, Sardi’s Bar Guide, the indispensable record of the Dark Ages of American drinking, identified this characteristic 1970s drink as “of course” a “Sour with the addition of orange juice.” It came in two main varieties: the Rum Stone Sour, with white rum, and—here I’ll add another “of course”—the Amaretto Stone Sour.

If you look through all the standard bar books, going back to Jerry Thomas in 1862, eventually you find that there was a gin-based Stone Sour as early as 1914, but without orange juice. Versions of this pop up occasionally in the 1930s, 1940s and 1950s, still without the orange. Then, in 1972, the O.J.-and-Bacardi version starts appearing in the Chicago suburbs, whence it spreads to the rest of the Midwest, California, and eventually Sardi’s, right there on little old West 44 Street. Back in Greater Chicago, it apparently began as a golf course and country-club drink, but beyond that its origin was unknown.

There’s one other book, however, where you find a Stone Sour with orange juice: the Ideal Bartender from 1917. Its author? Tom Bullock. (It’s the first book of its kind written by an African-American.) You’ll find the drink right there on page 48, based on gin, not white rum, but served as a long drink just like they did it in the 1970s.


Soups

  • Asparagus Soup
  • Basic Beef Stock
  • حساء الفاصوليا السوداء
  • Broccoli Soup
  • Butternut Squash Soup
  • Cantaloupe Soup
  • Carrot Vichysoisse
  • Carrot Zucchini Soup
  • حساء الدجاج
  • حساء السلطعون
  • English Beef Soup
  • Green Peas Soup
  • Maud's Cream of Mushroom soup
  • حساء البصل
  • Oyster Soup
  • Susie's Sorrell Soup
  • Tomato Bisque
  • Winter Vegetable Soup

4 Tailor-Made CBD Cocktails

CBD Mint Julep

“This stiff and refreshing cocktail is perfect for kicking relaxation mode into overdrive. The vegetal notes from the cannabis create a stellar backdrop that transforms this whiskey-centric cocktail into a serious porch pounder.”

CBD Mezcal Margarita

“Get your daily dose of greens in more ways than one: The smoky mezcal, vegetal Aquavit, and CBD team up with your favorite green juice to create a flavor profile that Cheech and Chong could get behind.”

CBD Gin & Tonic

“This Spanish style gin and tonic is a combination of California-grown aromatics and a CBD oil float that complements the citrusy botanical notes found in both cannabis and your favorite gin.”

CBD Pimm's Cup

“This CBD-infused “Pimm’s Cup” variation combines the refreshing duo of cucumber and ginger with the chill factor of your favorite cannabinoid.”


شاهد الفيديو: مدينة فيلادلفيا. Philadelphia (ديسمبر 2021).