وصفات تقليدية

مطاعم دانيال بولود للويسكي ، محلات البيع بالتجزئة

مطاعم دانيال بولود للويسكي ، محلات البيع بالتجزئة

سيطلق مزيجًا من الويسكي والعشاء في جميع مطاعمه في نيويورك في 23 أبريل

مرة أخرى في يناير قرر دانيال بولود الدخول في تجارة الويسكي من خلال التعاون مع مقطرات دالمور وإطلاق دالمور الذي حدده دانيال بولود.

الآن ، وصل الويسكي أخيرًا إلى مطاعم بولود في 23 أبريل ، حيث يتوفر الويسكي الاحتفالي والعشاء في جميع مطاعم دانيال ليوم واحد فقط.

وفقًا للبيان الصحفي ، "ستشمل كل قائمة كوكتيلًا متخصصًا تم إنشاؤه باستخدام دالمور سكوتش ، وهي مجموعة من دورات المذاق الموسمية المستوحاة من اسكتلندا ، تليها حلوى مميزة مملوءة بالويسكي في كل مطعم ، مقترنة بكوب من تعبير دالمور المصمم حسب الطلب من بولود. "

بعد ذلك ، سيكون الويسكي متاحًا في كل مطعم من مطاعم Boulud ، ومن المقرر أن تصل التسمية إلى متاجر البيع بالتجزئة هذا الخريف. في دانيال، سيكون الاقتران 260 دولارًا للوحة ؛ مقهى بولودز هو 115 دولارًا ؛ دي بي بيسترو مودرن 90 دولارًا ؛ بولود سود و بار بولود بسعر 85 دولارًا ؛ و DBGB بسعر 75 دولارًا. تقول ملاحظات التذوق إن الويسكي نفسه مصنوع من مخزون قديم من براميل مسقط وماديرا ونبيذ بورت.


ستيك أو بويفر

لقد قمنا بتشغيل ما لا يقل عن اثنتي عشرة وصفات مختلفة لشرائح اللحم منذ وصفتنا الأولى ، في عام 1953 ورقم 8212 وهناك سبب لماذا ، حتى بعد أن بدأنا في تزيين اللحوم بالفلفل الحار والأملاح والتدليك الجاف ، نواصل العودة إلى هذا الطبق. لماذا ا؟ لأنها & # 39s جيدة جدا الرتق. وعلى الرغم من صورته الذكورية إلى حد ما ، فإن هذا الإعداد الخاص مذاق عمليًا. (وجدنا أنه عذر جيد لاستخدام حبوب الفلفل عالية الجودة ، مثل Tellicherry أو Talamanca del Caribe المدخنة واللحمية.)

مشاركه إجتماعيه

أضف إلى المجموعة

أضف إلى القائمة


أستراليا

نيل بيري من Rockpool Bar & amp Grill هو الشيف الشهير & # xA0behind Burger Project ، والذي يعمل مع الموردين المحليين. الفطيرة مصنوعة يدويًا ، 100٪ & # xA0 لحم بقر يتغذى على العشب. جرب الأمريكي ، مع لحم بقري كيب جريم ، والجبن ، والمخللات ، والبصل ، والخردل ، والصلصة السرية ، والمايونيز الوردي أو برجر بالجبن البسيط.
اختارها سكوت كولينز من MEATliquor ، لندن

مطعم الجزارين، ملبورن
هذا المفصل الذي يعمل بفتحة في الحائط والذي يعمل على مدار 24 ساعة مع منضدة ومقاعد هو المفضل لدى الطهاة الذين يستمتعون بطعامه غير المريح بمكونات عالية الجودة. الهامبرغر عبارة عن شريحة لحم بقري سعة 120 جرامًا مع صلصة الطماطم والمخللات والمايونيز في كعكة الحليب. & # xA0
تم اختيارها من قبل أشلي بالمر واتس ، من قبل هيستون بلومنتال ، لندن سابقًا في العشاء

الزبدة ، سيدني
الزبدة هي حذاء رياضي هجين ودجاج مقلي وبار شمبانيا في سوري هيلز. إذا كان هذا يبدو إعدادًا غير محتمل ، فهو مشروع الشيف المحترم جوليان سينكوتا وفريق من مطعم Thievery في سيدني. لا ينبغي تفويت OG Chicken Sandwich.
تم اختياره من قبل & # xA0Josh Niland of & # xA0 Saint Peter، Sydney

ماري & # x2019s، ملبورن
هذه بؤرة أمامية لسلسلة سيدني ، مع الموسيقى الصاخبة والنبيذ الطبيعي والأجواء الأمريكية. & # xA0Founders Jake Smyth و Kenny Graham يفضلون الموردين المحليين للحوم والنبيذ والنكهات الكبيرة. برجر الجبن أمر لا بد منه إلا إذا كنت تفضل قائمة الطعام النباتي.
اختارها أندرو ماكونيل من شركة Cutler & amp Co. ، ملبورن


مثل بعض الخمر مع الشاي الخاص بك؟

تفضل ، صب الكوب. بدأت علاقة حبنا مع كوكتيل الشاي للتو.

لم أكن من شارب الشاي أبدًا. مثل Tupac أو Biggie ، تختار نوعًا ما أحدهما أو الآخر ، وبدلاً من الشاي ، اخترت القهوة. لكن فجأة أشرب الكثير من الشاي ، لأنه أصبح مكونًا رئيسيًا في الكوكتيل.

انتقل إلى أفضل بارات أمريكا ، وستجد مشروبًا واحدًا على الأقل يعتمد على الشاي في القائمة. في الجانب الشرقي السفلي من مدينة نيويورك ، تقدم شركة Death + Company Victim of Love ، وهو كوكتيل يتميز ببراندي Summer Royale الممزوج بالشاي في Brooklyn's Maison Premiere الذي يحتوي على الفرعون الأمريكي المصنوع من أولونج و Mace في إيست فيليدج ويقدم اثنين من كوكتيلات الشاي: Pandan with rum وشاي أمان الأسود ، وعشب شوتشو مملوء بالشاي الأبيض.

من أين أتت هذه المشروبات؟ مسقط رأس الشاي. في العديد من الحانات والمطاعم الصينية ، يتم تقديم الشاي الأخضر والأحمر مع الويسكي بحيث يمكن مزجهما في مشروب سهل ، وهو مشروب منعش ولكنه مليء بالحيوية مع القليل من الكافيين. الآن ، أصبح افتتان أمريكا بالشاي الخمر على وشك أن يصبح أكثر بروزًا بفضل اثنين من رواد الأعمال الثلاثين.

"نوع الجولة الثانية من بنات"

في عام 2013 ، أطلقت ماريا ليتلفيلد وجيني ريبس "مشروب الشاي" ، أولز برو. حريصون على الانضمام إلى حركة mixology ولكن سئموا من كوكتيلات ما قبل الحظر المحملة بالسكر والكحول و [مدش] يقول موقعهم و [مدش] أن الشاي الطازج يستخدم أوراقًا كاملة تتزاوج بسهولة مع المشروبات الروحية. لقد اكتشفوا أن الشاي كان من السهل ارتشافه ، مليء بالنكهات ولكن ليس بالسكر ، والشريك المثالي للأرواح الغالية وعصير التوت البري.

كان أحد المنتجات المبكرة لهم هو The Classic ، وهو شاي إفطار إنجليزي مع عصير الليمون والليمون الذي يمكن مزجه مع الفودكا أو التكيلا أو حتى بيرة القمح. لقد حققت نجاحًا كبيرًا ، حيث وضعت Owl's Brew في أنواع المتاجر التي نكره الناس التسوق فيها. لكن ليتلفيلد وريبس لم ينعم بهما عالم الأرواح حتى الآن.

إن شاي سموكي إيرل وإيرل غراي ولابسانغ المخمر مدش فريش مع تلميحات من العسل والليمون و [مدش] هو وحش مختلف تمامًا. الرائحة كريهة (وقد تجعلك تتأرجح) ، ولكنها مختلطة مع عرض Grouse الشهير ، The Black Grouse ، السرد يعمل بطريقة ما ، سكوتش مدخن يبرز نكهات العسل الأكثر حلاوة ، مثل روب روي.

على الرغم من كونها الأكثر نجاحًا ، فإن شركة Owl's Brew ليست الشركة الوحيدة التي تأمل في شرب الشاي. أطلقت علامة Starbuck التجارية للشاي ، Teavana ، مجموعة من العروض الصديقة للخلاط ، وحققت شركة Malahat Spirits في سان دييغو نجاحًا كبيرًا مع Malahat Black Tea Rum المحدودة ، وهي عبارة عن عبوات مبهجة من الروم الأبيض والشاي الأسود والدبس ، والتي تقريبا يعمل مثل كوكتيل. بدأ شاي Townshend في بورتلاند في تقطير الشاي المخمر إلى سلسلة من الخمور ذات النكهات. (بالمناسبة ، تدعي باكاردي أنها اخترعت أول "روح شاي" في العالم باستخدام "Tang" ، وهو منتج من الشاي الأخضر يكلف 250 دولارًا ولا يمكن شراؤه إلا في الصين).

لحسن الحظ ، لا تحتاج إلى 250 دولارًا وتذكرة طيران تشاينا للانضمام إلى ثورة الشاي والوجبات الخفيفة. يتم تشغيل شاي Owl's Brew وخمس The Famous Grouse بحوالي 40 دولارًا وسيبقيك مشحمًا جيدًا في وقت الشاي. الآن إذا تمكنا من العثور على الفطائر ذات المذاق الأفضل.


اتجاهات الويسكي المستورد في الحانات والمطاعم

يقول هارت جونسون ، مدير المشروبات في Piper’s Pub ، وهو مطعم سكوتش / أيرلندي في بيتسبرغ: "من المؤكد أن هذه أوقات مثيرة للاهتمام في مجال صناعة الويسكي". لمدة 17 عامًا ، كان تركيز الحانة دائمًا ينصب على الويسكي المستورد ، مع مجموعة من حوالي 100 سكوتش واحد من الشعير ، وحوالي 20 نوعًا من الويسكي الأيرلندي ورش الكندي.

ولكن الآن ، كان جونسون يضيف الويسكي المستورد من إنجلترا والهند واليابان. يقول: "يرغب العملاء في تجربة شيء جديد في كل مرة يتوقفون فيها لتناول مشروب".

على الرغم من أنه قد يبدو أن المستهلكين يركزون على البوربون والجاودار ، إلا أن التقاطع يحدث تجاه الواردات. متعطشًا للأشياء الجديدة والمبتكرة ، يتطلع المهوسون والمبتدئين على حد سواء إلى شواطئ أبعد للحصول على تجارب جديدة ، مما يثير الاهتمام بالويسكي من جميع أنحاء العالم.

كروس يستمر

يقول تيم بيدل ، المدير العام لشركة Small Batch – Whisky and Fare: "لقد رأيت بعض شاربي البوربون يتحولون إلى الشعير المنفرد الأكثر سلاسة". مؤسسة سانت لويس ، ميزوري هي جزء من مجموعة مطاعم Baileys متعددة الوحدات. يحمل Small Batch أكثر من 120 نوعًا من الويسكي ، حوالي 20٪ منها واردات.

"الويسكي المستورد يحاول تلبية الأذواق الأمريكية أكثر مما اعتادوا عليه ، جزئيًا لمواجهة الزيادة في شعبية البوربون." - كريسي هاريس ، المدير الإبداعي في The Wren ، حانة تقدم الطعام من مجموعة Bua Bar Group ومقرها نيويورك.

بالنسبة إلى سكوتش كروس أوفر ، يشير Beadle إلى تعبيرات Auchentoshan's American Oak و Three Wood. يتم تقطير الشعير في الأراضي المنخفضة ثلاث مرات للحصول على طعم أخف ، ويتم نضج هذين الويسكيين في براميل بوربون.

يقول كريسي هاريس ، المدير الإبداعي في The Wren ، وهو مطعم من مجموعة Bua Bar Group ومقرها نيويورك: "تحاول الويسكي المستوردة تلبية الأذواق الأمريكية أكثر مما كانت عليه من قبل ، وذلك جزئيًا لمواجهة الزيادة في شعبية البوربون". يقول هاريس إن الأمريكيين ينظرون إلى سكوتش على أنه خشن ، ولا يهتم الكثيرون بهذه النكهة. إنها ترى المزيد من السكوتش الذين تتراوح أعمارهم في براميل الجاودار أو البوربون لجذب سوق الولايات المتحدة وإظهار تنوع الخفقان.

وتضيف أن العلامات التجارية الأجنبية تضع أيضًا مصطلحات مألوفة للأمريكيين على الملصقات للحصول على تجربة ، مشيرة إلى Johnnie Walker Rye Cask ، كمثال. يحمل Wren ما بين 50 إلى 70 نوعًا من الويسكي ، حوالي نصفها من الواردات. يقول هاريس إن المبيعات لا تزال تميل أكثر نحو البوربون والجاودار.

يعترف جون فورد ، مالك / مدير The Littlefield ، Cincinnati Bourbon Bar and Kitchen: "نحن قريبون جدًا من بلد بوربون بحيث يصعب التركيز على الويسكي المستورد". يحمل المطعم 90 نوعًا من الويسكي ، 60 منها بوربون. لكن فورد قامت بتوسيع اختيار سكوتش بسبب اهتمام العملاء.

يقول فورد ، نقلاً عن Pike Creek Whisky: "لدينا عدد قليل من أنواع الويسكي الكندية أيضًا ، والتي يحبها الموظفون كثيرًا ويتحدثون عنها لأن الويسكي ذو قيمة كبيرة". "إذا وجدنا منتجًا نحبه ، فلن نتجاهله لمجرد أنه ليس بوربون ،" يلاحظ.

التمييز على أساس السن

هناك اتجاه آخر في السوق خلال السنوات القليلة الماضية يتمثل في زيادة إصدارات الويسكي "غير العمري" (NAS) ، بشكل رئيسي سكوتش الشعير ، ولكن أيضًا بعض أنواع الويسكي الأيرلندية. أدت زيادة المبيعات إلى استنفاد مخزون الويسكي القديم. اختار بعض المنتجين التخلي عن البيان المعتاد لأعمار الأرواح على الملصق لصالح الإصدارات المحدودة أو الصغيرة ، وغالبًا ما يروجون لمعالجات الخشب المختلفة.

"لقد رأينا بيانات العمر تختفي من ملصقات سكوتش" ، يلاحظ بيدل في سمول باتش. بدلاً من ذلك ، تركز الاتصالات على مكونات الروح وطرق التقطير والنضج.

إنه لا يرى ظاهرة NAS على أنها شيء سيء. "يشربون الويسكي متحمسون بشأن جميع الإصدارات المحدودة والعلامات الجديدة التي يبحثون عنها لتجارب جديدة."

يرى جونسون في حانة بايبر أيضًا مزايا لاتجاه NAS. "جميع مصانع تقطير الشعير الفردي تقفز على تلك العربة ، وتصدر عشرات الإصدارات المختلفة سنويًا. عندما بدأنا ، كان هناك فقط ، كما تعلمون ، Glenlivet 12 عامًا ، 15 ، 18. من الجيد أن نرى المزيد من التنوع على الشريط الخلفي ".

كما أن الويسكي المخلوط ، والذي غالبًا لا يحمل بيانًا بالعمر ، يشهد أيضًا ارتفاعًا في الاهتمام. يقول بيت فاسكونسيلوس ، مدير الحانة في The Penrose ، وهو حانة أخرى من مجموعة Bua Bar Group: "أصبح سكوتش" العجوز "رائعًا مرة أخرى. إنه يرى ارتفاعًا طفيفًا في Cutty Sark وغيره من أنواع الويسكي "الأقل نشاطًا".

"تقوم Cutty Sark بالكثير من أجل تغيير مكانة العلامة التجارية مثل كيفية الشرب مع والدك أو جدك. إنه يتماشى تمامًا مع ما فعله Miller Lite ، حيث أعاد الزجاجة القديمة "، كما يقول Vasconcellos. Cutty Sark هو "سكوتش مخلوط بصلابة: القليل من الخث ، وليس الكثير من الدخان ، وليس الحلو للغاية ، ومتوازن بشكل جيد. لها ملاحظات رائعة عن بهارات الخبز. "

كان كاسا فوينتي في لاس فيجاس ، صالة سيجار داخل متاجر فوروم في سيزرز بالاس ، أول مؤسسة مشروبات في سوق أمريكا الشمالية تمتلك برميلًا خاصًا من الويسكي الآسيوي عندما حصلت على برميل من الويسكي التايواني كافالان في الخريف الماضي.

نداء آسيوي

يمكن صنع ويسكي في أجزاء كثيرة من العالم: فرنسا وألمانيا وأستراليا وفنلندا والسويد وويلز - على سبيل المثال لا الحصر. في الوقت الحالي رواج الويسكي من آسيا - اليابان والهند وتايوان.

يقول بيدل من شركة سمول باتش: "كانت الويسكي الآسيوية تصطدم بالأخبار بشدة هذه الأيام". لديه ويسكي تايواني ولكنه لم ير الكثير من الطلب بعد.

يقول هاريس: "هناك اهتمام كبير بالويسكي الياباني". عندما افتتح The Wren ، لم يخزن Harris أي شعير ياباني حتى جاءت مجموعة من عشرين عامًا لطلبهم ، كما تتذكر. "يميل شاربو الويسكي إلى أن يكونوا تجريبيين. من المؤكد أن سوق Millennial يبحث دائمًا عن الشيء الجديد التالي ، ويبدو أنه آسيوي الآن ".

استثمر كازا فوينتي في لاس فيغاس في هذه الفئة بطريقة كبيرة ، وشراء بالبرميل. أصبحت صالة السيجار داخل The Forum Shops في Caesars Palace أول مؤسسة مشروبات في سوق أمريكا الشمالية تمتلك برميلًا خاصًا من الويسكي الآسيوي عندما حصلت على برميل من الويسكي التايواني Kavalan في الخريف الماضي.

يقول مايكل فراي ، مالك كازا فوينتي: "نظرًا لكون الويسكي الآسيوي أحد أكثر فئات المشروبات الروحية سخونة في الوقت الحالي ، فقد بدا أنه المكان المناسب للبدء".

حقق Frey نجاحًا كبيرًا مع برنامج Single Barrel للمخرج Jack Daniel. نظرًا لأن مصانع التقطير اليابانية لم يكن لديها برامج برميل حتى الآن ، فقد تواصل Max A. Solano ، متخصص برنامج المشروبات ، ومعلم الويسكي والمشروبات الروحية لدى الموزع Southern Glazers Wine & amp Spirits of Nevada ، إلى Kavalan Distillery في تايوان من أجل Fuete.

"برميلنا فريد من نوعه ومتوازن مع الكثير من العمق. لقد نضجت الويسكي في برميل شيري oloroso لأكثر من خمس سنوات ، وهو معقد مع أنف شيري غني والتين والزبيب ، "يقول فراي.

يتم تقديم الويسكي بشكل أنيق ، بسعر 29 دولارًا لكل 1 أونصة. صب 200 دولار للزجاجة. يحمل كازا فوينتي 80 نوعًا من الويسكي ، 38 منها من اسكتلندا و 38 من الولايات المتحدة ، والباقي إيرلندي وكندي.

في The Littlefield ، استثمرت شركة Ford في قضية Hibiki الخاصة بسنتوري منذ حوالي ستة أشهر. يقول: "إن سينسيناتي ليست دائمًا في طليعة الاتجاهات" ، لكنه قرر القفز. اشترى قضية لأنه سمع أن التعبير سوف ينفد.

يلاحظ فورد: "إذا كان الويسكي نادرًا ، فإن العملاء يهتمون به". "وإذا كنت أنا الوحيد المتبقي مع زجاجة ، يمكنني تسعيرها وفقًا لذلك."


مطبخ الذواقة ، طباخ العجاف

تضمنت إعادة التصميم المتواضعة لمارتين بيدنارسكي رفوفًا مفتوحة وألوانًا فاتحة.

مختبئًا وراء الانكماش في سوق الأسهم ، والألم في مضخة الغاز وحبس الرهن العقاري التاريخي ، والمطبخ المصمم الراقي يضيء. قد تكون أعمال إعادة التصميم متوقفة في أجزاء من جنوب كاليفورنيا ، وقد يعيد بعض المستهلكين التفكير في الحاجة إلى 8000 دولار من المجموعات الاحترافية والجزر المغطاة بالجرانيت وغسالات الصحون الإضافية ، ولكن على حد تعبير المصممة الداخلية في لوس أنجلوس كارين هاس: لا يزال العملاء يريدون " أفضل ، ألمع ، أحدث. "

تقول سينثيا بينيت من Cynthia Bennett & amp Associates في جنوب باسادينا: "إنهم يريدون هذه الأشياء الرائعة". "أصبحت ثلاجات النبيذ عنصرًا أساسيًا ، بالإضافة إلى ماكينات صنع القهوة المدمجة وأفران السرعة."

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الناس يطهون أكثر بالفعل ، لكن أولوية المطبخ كمزار عام تبدو ، في الوقت الحالي ، آمنة. تقول هاس: "أسميها مطابخ Lean Cuisine" ، في إشارة إلى اشتباهها في أن تدفئة عشاء مجمد قد يكون ذروة خبرة الطهي التي ينفقها بعض أصحاب النطاقات التي تبلغ 5000 دولار - دون احتساب المناسبات التي يتم فيها تسليم المعدات لمقدمي الطعام.

تقول سوزان سيرا ، مصممة بارزة في نيويورك ، ينفق عملاؤها ما بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار على المطابخ الجديدة التي تستخدم معدات احترافية من أمثال SubZero و Fisher & amp Paykel . "لقد كنت ضد هذه الأجهزة الكبيرة منذ اليوم الأول. . . . ما ينساه الناس هو ما يحتاجونه حقًا ".

قدمت الشركات المصنعة في السوق المتوسطة مثل Kenmore و Frigidaire إصدارات من النطاقات المتطورة مقابل جزء بسيط من التكلفة. وفي رأي ديفيد سيبايوس ، مقاول إعادة تصميم المطبخ في لوس أنجلوس ، فإنهم غالبًا ما يكونون على نفس القدر من الجودة.

يقول عن الآخرين: "إنك تدفع مقابل اسم العلامة التجارية". لكن حتى الأشخاص ذوي الميزانية المحدودة ، كما يقول سيبايوس ، "ما زالوا يريدون ذلك المظهر الاحترافي".

تم تسوية مبيعات الأجهزة بشكل عام ، وفقًا لـ National Kitchen and Bath Assn. لكن إلين تشاني ، نائب الرئيس الأول للتسويق والمبيعات في Dacor ، الشركة المصنعة للأجهزة باهظة الثمن ومقرها في Diamond Bar ، تقول إن عملائها ما زالوا يريدون أسلوبًا عاليًا - طالما أنه يأتي مع تقنية بديهية لا تتطلب درجة من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا إلى العمل.

يقول تشاني: "تعتمد الكثير من العائلات على طالب المدرسة الثانوية لوضع دجاجة مشوية في الفرن لتناول العشاء لأن كلا الوالدين يعملان".

تتطلب العديد من الأفران المحوسبة الجديدة ذات الوقود المزدوج ولوحة المفاتيح المتعددة ما هو أكثر بكثير من تدوير المقبض. هذه الرموز الضخمة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والتي تستحق المطاعم من Viking و Wolf وآخرين تدلي ببيان وتقدم قوة رائعة ، ولكن السؤال هو: إلى أي مدى هي ضرورية لقائمة الأسرة العادية - حتى قائمة الذواقة؟

يقول ماثيو لي ، مؤلف كتاب طهي حائز على جائزة جيمس بيرد ، "ما هو مثير للإعجاب حقًا هو القدرة على شوي شريحة لحم" ، واصفًا ما يمكن لموقد غاز بقدرة 15000 وحدة حرارية بريطانية أن ينجزه معظم المواقد المنزلية التي تحتوي على 1800 إلى 3000 وحدة حرارية بريطانية. ومع ذلك ، تعمد لي وشقيقه تيد ، المؤلفان المشاركان لكتاب "The Lee Bros. Southern Cookbook" ، الاكتفاء عن عمد بموقد "الشيف الحديث المليء بأربع مواقد" في شقة في مانهاتن من أجل تطوير وصفات أفضل للطاهي العادي.

يقول ماثيو لي: "إذا أدخلت أنفك في عالم الطاهي الذي تم إنجازه هناك مثل بوبي فلاي ، فلن تلاحظ حجم المطبخ بل ستلاحظ كفاءته".

كما تم الكشف في مقاطع الفيديو الإرشادية على www.danielnyc.com ، فإن المطبخ المنزلي لدانييل بولود ، مالك الشيف لمطعم دانيال ذي التصنيف الأعلى في مدينة نيويورك ، صغير نسبيًا ، بل وحتى ضيق.

تقول كاثرين أوستن ، عضوة المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين والمجموعة الاستشارية السكنية المخصصة: "يتم إهدار الفضاء بشكل كبير في العديد من هذه القصور على المنشطات". "يمكن أن يكون لديك أجهزة متطورة في مساحة صغيرة."

تشير ثبات المطبخ بجودة صالة العرض إلى أن مالكي المنازل ما زالوا يعتبرون هذا الجزء الذي كان مفيدًا في السابق من المنزل بمثابة رمز للمكانة ، وله أهمية كبيرة لصورتهم الذاتية مثل السيارة التي يقودونها. بالإضافة إلى ذلك ، سيخبرك وكلاء العقارات ومصممو المطابخ (المفاجئون) أن المطبخ الجاهز للكاميرا هو المفتاح لقيمة إعادة بيع المنزل.

أشارت بيانات البحث حول تفضيلات المستهلك الصادرة عن المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين في فبراير إلى أن "المطابخ لا تزال هي منطقة التصميم المهيمنة داخل المنزل ، حيث أصبحت مناطق عمل الكمبيوتر المخصصة ومحطات إعادة شحن الهواتف المحمولة والمساعد الرقمي الشخصي اتجاهًا ناشئًا".

بالنسبة لأولئك الذين ينتظرون عودة المطبخ إلى الأرض ، كان هناك بصيص أمل: لاحظت الدراسة تراجعًا طفيفًا عن الأجهزة المتطورة.

أحد العوامل التي قد تسرع من التغيير في طريقة التفكير: الاهتمام المتزايد بالمباني الخضراء والتجديد ، مع التركيز على كفاءة الطاقة ، واستخدام الموارد المتجددة وتجنب نوع الفائض الذي كان سمة مميزة للعديد من عمليات إعادة التشكيل الحديثة.

وجد استطلاع AIA أن 49 ٪ من المستجيبين أرادوا مواد أسطح قابلة للتجديد مثل بلاط السيراميك وحجر الجليد (مصنوع من الزجاج المعاد تدويره) ، بدلاً من الحجر المحفور الذي لا يمكن استبداله مثل الجرانيت.

حتى إذا لم تؤثر المخاوف البيئية عليهم ، فإن بعض مالكي المنازل يتراجعون عن خطط مطبخهم بسبب الميزانية.

تقول بينيت إنها تلقت مزيدًا من المكالمات لـ "شد الوجه" بدلاً من إجراء إصلاحات كاملة. وتقول إنه نظرًا للاقتصاد غير المستقر ، "أعتقد أن الكثير من الناس ينتظرون ليروا ما سيحدث".

يتوقع دينيس بارباس ، مصمم مطابخ كاليفورنيا في بوربانك ، أن تكون التغييرات طفيفة ، على الأقل في البداية. وتقول: "إذا كان هناك أي شيء ، فسوف يتراجعون عن بعض العناصر المتخصصة ، مثل آلة صنع القهوة المدمجة التي تبلغ 2000 دولار".

ديفيد جلاسباند ، مقاول مطابخ منذ فترة طويلة ومقره في وادي سان فرناندو ، أقل تفاؤلاً ، مشيرًا إلى أن عمله قد توقف بنسبة 70٪ إلى 80٪ خلال الأشهر الستة إلى التسعة الماضية. "لا يزال الأثرياء للغاية يشترون الفايكنج ، ولكن بصرف النظر عنهم ، فقد تأثر الوادي. الجميع خائفون ويجلسون على أموالهم ".

اشترت مصممة المنسوجات مارتين بيدنارسكي من إيجل روك منزلها الأنيق الذي يعود تاريخه إلى عام 1928 بالقرب من كلية أوكسيدنتال قبل بضع سنوات وواجهت مطبخًا "مظلمًا وقبيحًا" كانت تعلم أنه يتعين عليها تجديده - ولكن بميزانية محدودة. كانت المساحة محدودة وكذلك قائمة أمنياتها ، لكنها واجهت صعوبة في العثور على مقاول على استعداد للترفيه عن أي وظيفة أقل من 50000 دولار.

يقول بيدنارسكي: "وجدت أخيرًا شخصًا في سان ديماس يمكنه فعل ذلك".

بدلاً من نقل الغسالة والمجفف إلى الطابق السفلي (وهو ما يعني المزيد من الخطوات) ، قررت إخفاءهم بستائر على مستوى الخصر ، وحصلت على أرضية خشبية صلبة تتناسب مع باقي المنزل ، ومنضدة رخامية ، جديدة ذات لون فاتح خزائن ، حجرة مؤن قائمة بذاتها ورفوف مفتوحة.

استقرت على مجموعة Tappan القياسية واشترت جهازًا واحدًا باهظ الثمن: ثلاجة Miele المدمجة التي أرادت أن تبدو جيدة بسبب وضعها المستقل بجوار مدخل.

تقول بيدنارسكي ، "لم أتنازل كثيرًا على الإطلاق" ، وتخلت عن خزانة مخصصة فقط أرادتها في الأصل لغسالة الصحون.

والنتيجة هي مطبخ جميل وعملي قد لا يكون كبيرًا بما يكفي لإسعاد متعهد الطعام ولكنه يناسب احتياجاتها كأم عزباء تقوم في الواقع بالكثير من الطهي. تقول: "لا أعتقد أنني سأفعل ذلك الآن ، لأنني ربما لن أكون قادرة على تحمله".

مخاطر الأبوة والأمومة من خلال الوباء

ما الذي يحدث مع المدرسة؟ ماذا يحتاج الاطفال؟ احصل على 8 إلى 3 ، نشرة إخبارية مخصصة للأسئلة التي تجعل أسر كاليفورنيا مستيقظة في الليل.

قد تتلقى أحيانًا محتوى ترويجيًا من Los Angeles Times.


مطعم تريبيكا جديد من طهاة نجوم لونغ تايم في كيث ماكنالي

سرّي للمطبخ | الشيفان لي هانسون (على اليسار) ورياض نصر يبحثان في خطط تصميم مطعمهما الجديد ، فرينشيت ، الذي سيفتتح في نيويورك هذا الخريف.

علينا الضرب يقول الطاهي لي هانسون من Frenchette ، وهو مطعم تريبيكا الذي سيفتتحه في سبتمبر مع مساعده وصديقه في المطبخ رياض نصر ، "هذا خارج الحديقة". الطهاة لديهم سبب للشعور بالضغط. كان هانسون ، 50 عامًا ، ونصر ، 53 عامًا ، غائبين إلى حد كبير عن مطابخ نيويورك على مدار السنوات الأربع الماضية - وسيكون هذا المطعم أول مطعم يمتلكونه على الإطلاق.

يشير سجل الطهاة الحافل إلى الإلمام بالارتقاء إلى مستوى المناسبة: لأكثر من 15 عامًا ، أداروا مطابخ في الأماكن الساخنة للمطعم في نيويورك كيث ماكنالي بالتازار ، وبار شيلرز ليكور ، وباستيس ومينيتا تافيرن. ثم في عام 2013 ، انفصل هانسون ونصر عن مكنالي لمتابعة الخطة التي وضعوها منذ عقود ، كطهاة شابين في مطعم دانييل بولود الرائد لتناول الطعام الراقي ، في أوائل التسعينيات.

عمل هانسون ونصر في دانيال بعد ظهوره لأول مرة. يقول هانسون ، لقد كانت بيئة محمومة ومتطلبة "أرعبت الكثير من الطهاة ، لكننا كنا دائمًا نمنح بعضنا البعض مظاهر المعرفة". في أوقات فراغهم الضئيلة ، كان الطهاة ، الذين يعتبر كلاهما موطنًا لنيويورك ، يشاهدون الهوكي ويشربون في بارات الغوص.

في عام 1996 ، تركوا دانيال على التوالي وبدؤوا يبحثون عن فضاء في وسط المدينة. يقول نصر: "بعد ذلك ، أدركنا أنه ليس لدينا مال ، ولا كاريزما ، ولا شيء". في وقت لاحق من ذلك العام ، ذكرت صديقة لنصر أن مكنالي - المعروفة بالفعل بـ The Odeon والعديد من الأغاني الناجحة الأخرى - بحاجة إلى طاهٍ للحصول على مساحة في زاوية Spring وسألت كروسبي عما إذا كان بإمكانها إعطاء صاحب المطعم رقمه. يقول نصر: "لم أفكر كثيرًا في الأمر ، لكنه اتصل بي ودعاني لأتذوق". فقط بعد أن عرض عليه ماكنالي الوظيفة ، كشف نصر عن المصيد: "أخبرته ،" هذا رائع ، لكن لدي شريك ، ويجب أن تقابله ".

ما تبقى من قصة بالتازار ، كما يرويها الطهاة ، هو واحد من اثنين من خيل العمل اللذان تم اقتحامهما في بيئة حيث كان كل نوادل يركضون لتنبيه المطبخ بشأن رواد المطعم مثل آنا وينتور وبيانكا جاغر. يقول نصر: "طلقنا أنفسنا عن الأنا وخلقنا أفضل نسخة ممكنة من هذا المطعم". "لم يكن لدينا الوقت للتجول." قالوا لأنفسهم إنهم سيظلون مع ماكنالي لبضع سنوات لبناء مصداقيتهم. "لكن الرجل استمر في فتح المطاعم!" يقول هانسون. وبلغت مسيرتهم مع صاحب المطعم ذروتها ، في عام 2009 ، مع Minetta Tavern ، أول مشروع McNally حيث كان Hanson و Nasr أيضًا مالكين جزئيًا. حصل مطعم شرائح اللحم في Greenwich Village على إعجاب بثلاث نجوم من صحيفة New York Times وعزز سمعة الطهاة باعتبارهم خبراء في نخاع العظام وبرغر. يصفون الانقسام بعد أربع سنوات بأنه ودي. "لقد وصلنا إلى النقطة التي كنا فيها ، ماذا عن هذا الشيء الذي أردنا القيام به؟" يقول هانسون. من جانبه ، يقدم ماكنالي: "رياض ولي طاهيان رائعان وبعض من ألطف الأشخاص الذين عملت معهم على الإطلاق."


متاجر الخمور في ولاية كارولينا الشمالية؟

أعلم أن هذا هو DCwhiskey ، لكنني توجهت إلى أوتر بانكس الأسبوع المقبل. أتساءل عما إذا كان أي شخص يعرف ما إذا كانت متاجر الخمور الخاصة بهم أكثر اتساعًا من حيث العثور على العناصر التي يصعب الحصول عليها في منطقة العاصمة. أحسب أنني & # x27d أحاول الاستفادة لأنني & # x27ll موجود بالفعل هناك.

لقد وجدت أن محلات الخمور في obx تفتقر. في الغالب البوربون القياسية. BYOB

كان لدي شعور ، شكرا على المعلومات. كان يأمل أن يكون لديهم المزيد من الاختيارات حتى أتمكن من إحضار بعض المنزل.

هم محبطون جدا في تجربتي. أعيش في فيرجينيا بيتش وسافر كثيرًا إلى OBX. الاختيار في VB أفضل من OBX.

شكرا! كانت خطتي الاحتياطية تصل إلى متجر ABC في VB أو ريتشموند يحتوي على شيء مثير للاهتمام يمكنني & # x27t الحصول عليه في مكان قريب.

تُعرض Old Forrester Rye للبيع في متاجر NC في شهر يوليو مقابل 20 دولارًا. لقد حصلت أيضًا على إثبات EC الكامل مقابل 60 دولارًا. منطقة أشفيل.

انتقلت إلى المثلث الخريف الماضي من الإسكندرية. العرض في ولاية كارولينا الشمالية يفتقر للغاية. الأسعار أعلى قليلاً ولكن في الغالب على قدم المساواة.

أذهب كثيرًا إلى شواطئ كارولينا بالقرب من ويلمنجتون وأتوقف في بعض المتاجر الريفية في طريقي. لدي & # x27ve بعض الاكتشافات الجيدة حقًا في هذه المتاجر. أقترح تحديد ما & # x27s في طريقك. إذا كنت & # x27 تمر عبر HWY 64 ، فإنك تمر ببعض المناطق التي تستحق الزيارة بالتأكيد. إذا كنت & # x27re تنخفض 17 ، فأنت مقيد بما هو موجود في OBX وتخميني ليس كثيرًا. لكني لم أكن منذ 14 عامًا.

نظرًا لمشاكل التوريد ، يتم اختيار المتاجر التي يتم الاتجار بها بشكل كبير نظيفة عندما تأتي الشحنات لمعظم الأشياء النادرة.

أفضل حالة ، قد تجد شيئًا مثل EHT small batch أو Blanton & # x27s أو EC BP. أفضل حالة مطلقة. أي شيء أكثر ندرة يتم توزيعه في المناطق الحضرية أو قصفه للعملاء المفضلين في المناطق الريفية.


مطاعم دانيال بولود للويسكي ، محلات البيع بالتجزئة - الوصفات

متوسط ​​السعر: $150

الويسكي:

يوفر Buffalo Trace Kosher روحًا كوشيرًا حقيقية تقدم أيضًا ذوقًا كاملاً. يتكون العصير من نفس وصفة بوربون المخفوقة مثل خطوط Buffalo Trace & # 8217s Weller and Pappy. الفرق هو أن الهريس يتم تحميله من اللقطات والأنابيب التي تم تنظيفها بالكامل في براميل كوشير (وهذا يعني أن البراميل صنعت خصيصًا وشرائها تحت العين الساهرة لحاخام من مجلس حاخامات شيكاغو).

ثم يتقدم الويسكي لمدة سبع سنوات في Buffalo Trace قبل المزج والتدقيق والتعبئة.

الملاحظات تذوق:

هناك & # 8217s ملاحظة مألوفة من Red Hots وكريم الفانيليا على الأنف ، مع لمسة من الأزهار شبه الجافة. يذوب الحنك القرفة نحو اللحاء الخشبي الجاف حيث تتعمق الأزهار نحو الزهور البرية الصيفية مع وصول لمسة من الخوخ والتوت ، مما يضيف حلاوة وإشراقًا. تتمسك النهاية بهذا اللحاء الجاف ، حيث تنبثق تلميح من اليانسون متأخراً مع تبغ خفيف من كريمة الفانيليا يلامس التلاشي متوسط ​​الطول.

الحد الأدنى:

هذا إصدار سنوي يسقط قبل عيد الفصح مباشرة. يعد MSRP أقل بكثير في هذا (40 دولارًا) ولكن نتوقع العثور عليه مقابل ضعف ذلك على الأقل محليًا في كنتاكي وأكثر من ذلك بكثير كلما حصلت على مستودعات Buffalo Trace & # 8217s وتاريخ إسقاط عيد الفصح. كل ما يقال ، هذا هو الويسكي المميز الرائع الذي يصمد أمام أي زجاجة في هذا النطاق السعري.

كريم كنتاكي 11.5 سنة

متوسط ​​السعر: $160

الويسكي:

هذا الويسكي هو جزء من خط مُصمم حسب الطلب من أسطورة البوربون جيم روتليدج. أمضت روتليدج 21 عامًا في منصب التقطير الرئيسي في Four Roses ، مما أدى إلى بناء الشهرة العالمية التي تشتهر بها العلامة التجارية الآن. يعمل روتليدج حاليًا على الحصول على أفضل البراميل التي يمكنه العثور عليها لإنشاء هذه العلامة التجارية المرتدة للويسكي & # 8212 التي تم رسم ملصقاتها بواسطة نورمان روكويل مرة أخرى في اليوم.

الملاحظات تذوق:

تشعر بتراث البوربون العميق من الأنف حتى النهاية حيث تجذبك النوتات الكلاسيكية لقشور الفانيليا الزيتية والأرز الطري والتوفي الغني. يتمسك الطعم بالتوفي والفانيليا ولكن أيضًا يتحول إلى الكرز الحلو مع اندفاع التوابل ، الذي يشبه الكرز دكتور بيبر في أفضل طريقة ممكنة. تأتي ملاحظة المرارة في وقت متأخر عبر أجواء الشوكولاتة الداكنة (خاصةً مع قطرة أو اثنتين من الماء) بينما ترتشف الحرير بسرعة (تقريبًا) جدا سريعًا) يتلاشى ، ويترك لك بهارات دافئة وخشبية.

الحد الأدنى:

يبلغ سعر هذا بالفعل 150 دولارًا أمريكيًا لمشروع تجديد نظم الإدارة (MSRP) ، لذا فإن آلة الضجيج لم تستحوذ على السعر & # 8230 حتى الآن. لا يزال ، هذا بوربون كلاسيكي يضرب النوتات المميزة من الأسلوب ، مما يجعله زجاجة جيدة لطلب تلك النكهات حقًا في ذوقك. بالنسبة لنا ، يكون التلاشي سريعًا بعض الشيء في النهاية ، ولكن بالنسبة للبعض ، هذا هو بالضبط ما يريدونه.

نوب كريك 2001

متوسط ​​السعر: $160

الويسكي:

هذا البوربون هو كل شيء عن التراث. في عام 2001 ، تولى فريد نوي حكم جيم بيم من والده الأسطوري ، بوكير نوي. كجزء من هذا الانتقال ، قام بوكر نوي بتخزين مجموعة أخيرة من البراميل لابنه لينهيها ويطلق سراحه للاحتفال بصعوده إلى Master Distiller. كان عمر العصير 14 عامًا طويلاً ، ثم تم إطلاقه على ثلاث دفعات مميزة (نحن & # 8217 إعادة مراجعة الدفعة الأولى) ، وكلها في 100 دليل.

الملاحظات تذوق:

هناك & # 8217s إيماءة خفية إلى قمة الكرز Jim Beam & # 8217s التي تشبه إلى حد كبير حلوى الكرز Haribo مع لمسة من القرفة التي تقطع الحلاوة بجانب جرعات من الفانيليا الكريمية والتوفي الغني وصناديق الأرز الجافة. يضفي الحنك على التوابل نكهات من الفلفل الأسود والقرفة البودرة بينما يتحول الكرز إلى اللون الأحمر الداكن والأراضي الناضجة بجانب مضغ التبغ الطفيف والطنين على اللسان. يجف مضغ التبغ هذا بالقرب من النهاية ، مما يؤدي إلى الأرز والفانيليا حيث تتلاشى الرشفة ببطء.

الحد الأدنى:

هذه الزجاجة التي يصعب العثور عليها هي واحدة من تلك التعبيرات الواضحة جدًا في مذاقها وشعورها. إنه & # 8217s الكلاسيكية بوربون التي تشعر وكأنها تتحسن مع كل رشفة تأخذها. ستصل الدُفعتان الأخريان إلى مستويات متفاوتة من مرارة الشوكولاتة وأعماق بودنغ الفانيليا جنبًا إلى جنب مع تلك النوتات القياسية من الكرز / الفانيليا / التوفي / الخشبية ، لكن الدفعة 1 تبدو حقًا وكأنها بوربون الأكثر دقة وكلاسيكية من الثلاثة.

كنتاكي البومة المصادرة

متوسط ​​السعر: $175

الويسكي:

Kentucky Owl هي علامة تجارية أخرى للقيامة من قبل Master Blender Dixon Dedman ، حفيد المؤسس الأصلي للوحة خشبية. نعم ، هذا عصير مصدره معمل تقطير لم يكشف عنه في كنتاكي ، مما يعني أننا لا نعرف الكثير مما هو موجود في الزجاجة ، لكن هذا يترك قصة العائلة ومذاق الويسكي هما محطتنا الوحيدة. وعلى هذين المستويين ، يتفوق هذا التعبير.

الملاحظات تذوق:

تجذبك الرشفة برائحة طفيفة من الجاودار من اليانسون وربما حتى عرق السوس بجانب قبو قبو قديم وكريم الفانيليا ولمسة من الكرز الناضج. The taste warms on the tongue with dark spices, more of that old oak, and a touch of raw leather. The end is long and touches back on those spices, building a real buzzing on your senses, and hitting back towards that oak and leather, with just a hint of cherry tobacco.

الحد الأدنى:

This is another bottle that’s going to vary pretty wildly in prices. We’ve seen it for hundreds of dollars at places like Costco on the West Coast. Is it worth the $125 MSRP? It’s absolutely interesting and much sought after.

Still… we’d say it’s more of a palate-expanding stepping stone to high-end bourbon than the mountaintop.

Bardstown The Prisoner

Average Price: $180

The Whiskey:

Bardstown is one of the premier blenderies of American whiskey. This special release from 2020 takes sourced nine-year-old Tennessee bourbon and finishes the juice in red wine barrels from California’s Prisoner Wine Company for 18 months. The bourbon is then cut with that soft Tennessee water and bottled at 100 proof.

Tasting Notes:

There’s a sense of blackberries, blueberries, and black cherries swimming in thin vanilla and honey cream with a hint of eggnog spices lurking in the background. The sip dries out a bit with a dark vinous edge, leading towards a spicy cherry pie with a crumbly and buttery crust dusted in brown sugar. The end dries out even more with a slight pine panel woodiness and a final whisper of those berries and eggnog spices on a slow fade.

الحد الأدنى:

We’re big fans of Bardstown around here. So it should come as no surprise that we’d recommend tracking down one of these very limited release bottles. This bottle really feels like you’re getting every cent of that $125 MSRP, with the refinement and beauty of the whiskey in the bottle.

Garrison Brothers Balmorhea

Average Price: $185

The Whiskey:

This much-lauded Texas bourbon is the highwater mark of what great whiskey from Texas can be. The juice is aged in Ozark oak for four years and then finished in oak from Minnesota for another year, all under that blazing West Texas sunshine. The bourbon is then small-batched, proofed with Texas spring water, and bottled at a healthy 115 proof.

Tasting Notes:

You’re greeted with a real sense of a corn-syrup-laced pecan pie next to hazelnut bespeckled cinnamon rolls and creamy milk chocolate. That chocolate drives the taste towards a mint-chocolate ice cream vibe (heavy on the chocolate part) with small dashes of holiday spices, hard toffee candies, worn leather, and a flourish of cedar boxes full of dried tobacco leaves. The end circles back around to all that sweet and chocolatey creaminess with a final slice of pecan pie on a slow fade.

الحد الأدنى:

This is one of those bottles that just … delivers. Yes, it wins all the major awards and comes with a ton of hype. But, goddamnit, it’s f*cking delicious. It’s so tasty and truly easy-drinking that we wish it was affordable enough to be an everyday dram.

Wild Turkey Master’s Keep Revival

Average Price: $185

The Whiskey:

The Master’s Keep series is the mountaintop of Wild Turkey and, we’d argue, great Kentucky bourbon in general. The juice is a nod to Jimmy Russell releasing a sherry-cask finished bourbon back in 2000 (yes, sherry cask finishing has been around that long in bourbon). The ripple that makes this bottle special is that those sherry barrels are barrels that held sherry for 20 سنه.

That’s an extremely rare barrel in a world where sherry rarely ages more than three-ish years.

Tasting Notes:

You’re beckoned into this sip through a nose full of marzipan, heavy with rose water, next to sultanas, orange oils, wet cedar, and a hint of spicy stewed red cherry. The taste delivers on those promises by amping up the spices into Christmas cake territory while adding in a rich and creamy vanilla pudding and a dash of pineapple and apricot. That apricot dries out while the fade slowly walks you back through those Christmas spices, almond, and stewed cherry.

الحد الأدنى:

This is the perfect end-of-the-year bottle. One, it’s holds a deep wintry/holiday season vibe to its core. Two, the price is going to range close to $200 (or more), making this a great candidate for a celebratory time of year.

Jefferson’s Presidential Select 16 Year

Average Price: $190

The Whiskey:

Jefferson’s is another stellar American whiskey blendery and distillery. This very limited release (only 10,000 bottles were made) is a unique double-barreled whiskey. The juice first spends ten years maturing in new oak, as per bourbon’s rules. Then the whiskey is transferred to a brand new oak barrel for a second maturation of six more years. In the end, the younger notes of the second barreling create a richer sense of “bourbon” in the final product, instead of sherry or port or rum, etc.

It’s a double bourboned bourbon, so to speak.

Tasting Notes:

“Bourbon” is what you’re greeted with as notes of rich and creamy vanilla mingle with buttery toffee, wet oak, caramel-covered pears, and a matrix of holiday spices. The palate really delivers on all of that, while refining nicely as the spices lean into a cinnamon candy and the vanilla turns into a thick custard with a caramel glaze. That sweetness and silkiness impart a velvet mouthfeel that spikes with notes of spice, wet yet buzzy tobacco, and a mild sense of those pears.

الحد الأدنى:

This bottle feels like a real collector’s item that’ll be hard to keep in the vault since it’s so damn tasty and easy to drink. This dram with a single rock really shines as a great, all-around high-end bourbon that lives up to the price in every way.

Weller Aged 12 Years

Average Price: $199

The Whiskey:

Weller 12 is lovingly referred to as the “Poorman’s Pappy,” with good reason. Both whiskeys are made by Buffalo Trace with the same wheated bourbon mash bill. Of course, the barrels are treated differently when it comes to where they are stored and why. But we’re still talking about a very similar product at the end of the day.

Once which also tends to be a bit more accessible, at least for now.

Tasting Notes:

This opens with a sense of vanilla pods coming to life in a hot pan next to light orange oil-infused marzipan, a touch of sweet corn, and a whisper of musty oak. The palate holds onto the orange and almond as it dries out towards a cedar box and vanilla tobacco chew with a mild sense of dry spices. The end is long-ish and touches on the wood, orange oils, spice, and nuttiness, leaving you warmed with that classic Kentucky Hug.

الحد الأدنى:

This is a bottle that gets a decent amount of hype (enough to make it cost far more than its MSRP, but not ridiculously so). For us, it’s an amazing choice for mixing up high-end whiskey cocktails like a fine Manhattan or Sazerac. Of course, it’s a solid sipper too, best with ice, especially when winter comes back around.

Michter’s 10 Year

Average Price: $199

The Whiskey:

The triumph of Michter’s coming to Kentucky (from Pennsylvania) is writ large in this bottle of fine bourbon. The juice is now contract-distilled according to Master Distiller Pam Heilmann and Master of Maturation Andrea Wilson’s precise instructions and watchful eyes (though, they’re distilling their own juice now in Kentucky).

This expression is a ten-year-old single barrel drop that hits the highest marks when talking about what bourbon is and can be.

Tasting Notes:

There’s a maple syrup sweetness with spicy tobacco, creamy vanilla, and burnt toffee next to leathery oak. The taste hints at a charred bitterness (burnt espresso bean?) next to a touch of caramel-meets-fruit that meanders back through that tobacco, leather, vanilla, and maple. The end is soft but surprisingly short while touching on the sweeter notes of maple and vanilla and leaving the spice, tobacco, and oak behind.

الحد الأدنى:

This really does feel like the ultimate expression of bourbon as a style. There’s a sense that you’re drinking something wholly unique to the American whiskey experience while also getting a sip that stuns in its refinement and excellence as a whiskey in general. While a rock certainly helps this sip along, it’s delicate enough to drink neat and will wow with every sip.

As a Drizly affiliate, Uproxx may receive a commission pursuant to certain items on this list.


Meet Daniel Boulud in Dubai

Chef Daniel Boulud at Brasserie Boulud in Dubai

I first interviewed chef and restaurateur دانيال بولود in the Cayman Islands for Ritz-Carlton’s annual Cayman Cookout beach bash in 2014. Digging out my interviews for FooDiva and, separately, for The National, I wrote back then:

“Out of the ten world-class chefs I meet at Cayman Cookout, Daniel Boulud ranks top, leading the talented pack. Interviewing him in the hotel bar, he’s a listener. Funny. Highly interesting و interested. فضولي. And that French accent is a charm.”

Fast forward over six years, he was in دبي last week to open Brasserie Boulud at the new Las Vegas-esque Sofitel Dubai The Obelisk in the Wafi complex. A 90-minute interview later, and those statements still ring true. To top it all off, at 65 now, he’s not aged one bit, despite having to navigate a global crisis threatening to ruin his three-decade-old empire spanning 17 restaurants in North America and Singapore, as well as catering and private dining ventures. Owning the building that houses his flagship two-Michelin star Daniel restaurant has helped manage the rent obligations across his other establishments.

So voilà, here’s a rather long, yet insightful read into this Lyon-born monsieur, including what he makes of Dubai’s maturing homegrown restaurant scene.

When I interviewed you in the Cayman Islands back in 2014, you mentioned potentially bringing your Mediterranean-North African concept Boulud Sud to Dubai. Why did you change your mind and settle for your now-closed Las Vegas brand – Brasserie Boulud? First, because the Group Accor and Sofitel approached us and said, “You know we have a brasserie project here in Dubai, and we would like Daniel to come and take this.” So they already had in mind to create a brasserie, and we came about a year ago. The structure and the framing was already in place, and we tweaked a few things, but we didn’t want to just reinvent things. We felt that it had a very good direction and a good setting. I already had Brasserie Boulud for five years at the Wynn in Las Vegas which was amazingly successful over the five year contract. So I haven’t done Brasserie Boulud for a while.

Is it similar to the Las Vegas concept? It has similarities and yet it’s a different time. There is some DNA and strong influence from Boulud Sud, but also from Cafe Boulud which is now 23 years old – where we always had four menus. And I think, coming here with Brasserie Boulud, it will give me a chance to pull from Boulud Sud, Café Boulud, DB Bistro and still stay in the DNA of Daniel Boulud – but some dishes will vary with flavours that are a little more Asian, sometimes Middle Eastern, or Mediterranean, or sometimes very French.

Why this hotel? I know Sofitel from the founder of Sofitel and Accor Group, the family, and the CEO also. And being associated with a French company here, we are very happy with that.

How many times are you set to visit Dubai in your contract? I cannot sign a contract imposing me how many times, how many days – but we are committed as a group, either myself, or my corporate chef, or the director operations, or the CEO to visit. Also we maintain a close relationship we have weekly meetings we are in constant communication with the chef, with the managers, with the performance. But like all my other restaurants, I regularly visit, and with Singapore, it’s a perfect hub to be able to bounce here and there at the same time.

What are the biggest challenges you are facing in a Covid world؟ The biggest challenge is to not have been able to reopen all our businesses yet. In Washington DC, we have not reopened. In New York, I’ve only opened half of my business. The catering company is still closed. Half of my retail store, Épicerie Boulud, is open. DB Bistro is closed. Cafe Boulud is closed. But I moved Cafe Boulud to Blantyre, a beautiful Relais & Châteaux property three hours north of New York. We did a pop-up there for the summer because they didn’t have the music festival. It was really well received, so much so, we are staying there for longer.

I wanted to save my talent, and bring them back. They were unemployed making a quarter of their salary. We also had the help of the government, but that came very early and it didn’t give us the chance to open the business until very late. They gave us 24 weeks to use this support, but we could barely use half, because we didn’t have enough operational time. So it was good, but not perfect. Now we have about 60 per cent of our staff which is not much, but the ratio of staff to revenue is very different now. We’re trying to figure out a balance. I feel safe going through winter if we don’t have a shutdown.

You re-opened your flagship two-star Daniel though? Yes, but I didn’t re-open Daniel as Daniel. We re-opened first with a sidewalk café and take-out. Every weekend we sent trucks with boxes to the Hamptons full for the whole weekend. You could feed eight people for three days with boxes, different menus and just a little bit of finishing. Then when they gave the authorisation to open inside, we raised some money with sponsors and with help from designer friends and Hermès, we created a stage inside Daniel to transform the restaurant into Boulud Sur Mer. We brought the South of France to New York, with all the flavours of Provence and the Mediterranean – and the feel of this garden room inside Daniel was quite transforming. We’re still at 25 per cent capacity, so we’re going to continue with it. Now that it’s getting colder in New York, we have built bungalows outside which was a real structure because we have insulation, flooring, fabrics, heaters. A crazy production! But we tried to stay positive and creative, and are still financially stable. We try not to blow away money for nothing.

How else have you had to adapt? Any silver linings? Five days before New York imposed a shutdown, we made a decision to shut the business because we had a Covid case who came to the restaurant and hit the headlines. I felt so scared for our staff and for everyone. I talked to Eric [Ripert of Le Bernardin] that day and he said, “I think I’m going to close too”. Then we decided both to shut our business. It was a little scary, crazy, and from there, within two weeks, we created a foundation for our staff. ‘Hand in Hand’ by Daniel Boulud – and we managed to raise more than half a million dollars to give back to the staff. And we’re still paying back the insurance and if anyone needs support, we still have money to give them.

I also have a new partner for a business next year called Le Pavillon, and that’s at One Vanderbilt – a new tower in the heart of Manhattan – opening in March next year. This new partner has a big real estate company in New York and he felt that many of his food tenants were not able to reopen their restaurants. Usually it’s the other way around, you beg the real estate to either help you with your lease – yet here he said he’s going to pay them to reopen their business. So we created a foundation called Food First Foundation and he seeded that with one million dollars. We started to have restaurants making meals. That was about three to four weeks after the pandemic started and since then I have been making meals. We have given about half a million meals to New Yorkers to date, and I think I’ve done myself about a quarter of that to CityMeals-On-Wheels [Daniel’s longterm community initiative] mostly and to Jose Andres’ World Central Kitchen.

And to come here and open. Of course, everybody is like “Wow. You’re in Dubai? You’re opening a new restaurant!” I’m like, yeah well some parts of the world are hopeful. And I think the silver lining is to have been able to bring and save quite a lot of talent.

We have also joined Goldbelly – a national distribution of foods – so you can order a bouillabaisse or braised short ribs ready cooked to eat right away or freeze. You can live in the middle of Texas or Minnesota and have Daniel Boulud on your table. I never had so much cardboard in my restaurants. There’s enough business to keep people occupied and I think that’s the goal. Will it grow to become a profitable business one day? يمكن. But we did it out of necessity, and we might eventually do it as a business.

What’s the future of fine dining and Michelin/ World’s 50 Best restaurants? Does it have a future? People don’t feel they can engage in a 12-course meal yet, because I think fine dining has been disrupted. So everyone needs to find his groove, but one thing you can’t take away is the talent, the creativity, the ambition, the energy, the will to do better, to keep being relevant. Fine dining is the greatest school in our industry. And I think that has to continue. The customer with the privilege to indulge once in a while, will come back. In New York, a couple of friends have re-opened their fine dining, even Eric re-opened at Le Bernardin without changing the concept much – and people are very happy to come back.

You’ve clearly adapted very well with Daniel. Do you think you’re going to incorporate some of these changes when you re-launch your tasting menus? When might that be? بالطبع. I think next year. I want to do a refresh with the restaurant. The restaurant is 23 years old – and we went through two different designs. This new life will define the direction I want to take, but it will still be fine dining for sure. Fine dining will never die. There are so many young people who appreciate so much the sense of accessible luxury. Because I think unless you are outrageously expensive, fine dining can be as affordable as going to a Cipriani or a Zuma. The stigma of fine dining being expensive or passé or out of place is totally wrong. I think people need to nurture themselves with excellence and creativity and the energy pulled out of fine dining restaurants. Maybe the menu and team might be a little smaller, the performance might be a little less than it used to be in terms of volume or revenue, but the commitment will remain the same. And everyone has to find this new balance with the economics. We have to guess for the future and try to move on as we go. That’s the biggest challenge.

How did you feel losing your third star in 2015? Were you expecting it? Was it fair? And what did you do about it?No, I was not expecting it. Restaurant Daniel has been a restaurant that has always strived in excellence. New York has the big five – Per Se, Eleven Madison Park, Le Bernardin, Jean-Georges, Daniel. Jean-Georges and I are maybe the biggest and most entrepreneurial, compared to the others. Maybe some of the decisions that we made for our business were not compatible with Michelin. We cook for New Yorkers, not just tourists. And I feel that maybe that was a bigger challenge, because I needed to prove my excellence and my consistency and my commitment to my customers, rather than to Michelin. It has served my business safely well it has served my customer well it has served my staff well it has served me well and maybe it didn’t serve Michelin perfectly. But that’s okay. And when I lost the star it didn’t matter to any for the business. It hurt me and my staff more, but at the same time I told my staff, I said, “Listen it’s not the end of the world. And we’re going to be the best two star New York has seen, and we will always push the three on their hedge.” And I think we have always done that. The same customer will come to New York for a few days and they’re going to go to Le Bernardin, they’re going to go to Daniel, they’re going to go to Jean-Georges, they’re going to go to EMP, and they can compare. I leave it to them.

So it’s better to be a good two star, than a bad three star? أجل ، بالضبط. Not ‘bad’, but…[he smiles].

What do you think of Dubai’s restaurant scene? Of course there are a lot of franchises. There are also some good local chefs. I think there’s room for evolving talent for independents, and that will continue. I think it’s important to know how to adapt. I think in Dubai they want to feel like life is a party and let’s go and have fun. I think that’s good, and I believe in that. But I think fine dining has always played a role here and will continue. I think it might not be the majority of what the city wants to be, neither what the city needs, but I see the lineup of talent coming next year from independent to big restaurant groups. It’s good to be a part of this. I compare Dubai with Singapore in a way – very cosmopolitan, a lot of expats, but a lot of locals, and different types of locals, so here of course I have to adapt the cuisine to not use any wine in the cooking.

Are you looking to expand elsewhere in the region, Saudi Arabia perhaps? نعم بالتاكيد. I have some friends there that are doing some projects and I would like to have a little bit more opportunity, but first we will start with this one and not spread ourselves too fast, too thin. And certainly Asia as well. Singapore has been quite amazing [for us].

You’re an investor in Spyce, a robotic restaurant in Boston. Do you think, given the increased Covid health and safety protocols, robotics are the next step for fast-casual restaurants? I have been with those kids for five years, as an investor and as a partner in the business. They are opening a new location at Harvard Square with version two of the robot which is really incredible. If the first robot was doing let’s say 25 steps in the making of your meal, this new robotic kitchen does about 75 steps. It has the potential to serve 600 meals an hour. And, surprisingly, tastes good. It does everything, including seared meats. It’s extremely complex, but extremely efficient. And in this world of Covid, in this world of safety, it is fabulous.

You’re both a chef and a restaurateur. Do you think the tradition of a maître d’ is dying? How does it sit in terms of importance with the chef? I don’t think a maître d’ will ever die, despite technology and online bookings. They have such an important role in making sure that every customer has a customised experience to maintain the high quality of service. It’s important for a customer to know they will be taken care of properly and personally. Yes the chef is the marketing guru behind his restaurant, but in the old days the maître d’ [with his little black book] was the marketing guru, and I think there’s still a big role to play with that. I talk to my maître d’ every day in New York and ask him what’s happening, where are you seating these guests, what are you doing for these other guests. So don’t worry – fine dining, maître d’s, sommeliers – it’s all going to stay.

Some fun questions to end. How would you like to be remembered? I haven’t built a legacy yet.

Surely you have? Okay. Perhaps over these forty years in America with the thousands of young chefs and young professionals. I certainly gave them an opportunity to become who they are. As an example, yesterday I was at Burj Al Arab and I went to the new restaurant Sal with Jumeirah’s vice president of food & beverage, Dominique Romeo, who used to work for me 20 years ago. He met his wife working with me, and yesterday I met his two daughters they’re 14 and 12. I have so many children who came out of relationships between people working together in the restaurant. Coming from different parts of the world and meeting at the restaurant and becoming couples and having children and families.

The school of Daniel? نعم فعلا. I want to be remembered as the school of Daniel. Because there will be many people to testify about the education and the impact we have. I want to continue to help young people in this business. Being an inspiration is very important.

What’s your favourite restaurant in the world? Apart from yours of course. It’s in France – Troisgros. Michel, César and Léo Troisgros. I know the house for almost 50 years and what has always fascinated me is this amazing renewal of their tradition and yet constant innovation. There’s a sense of family unity and creativity and honesty that fascinates me. They’re good friends but they are also great inspiration. They never change and it doesn’t matter when I go there, whether it’s 30 or 20 years ago or today, I still feel that it’s a renewed experience by being so different and yet so much.

Have they had to adapt with Covid? They moved their restaurant from the city to the countryside into an estate and it has really changed the mood of the experience. They’re always witty and they really have mastered the art of doing so much with so little. Sometimes they will do a dish like saumon à l’oseille which was created in the late 60s/ early 70s. The dish was composed of three things – salmon, sorrel and cream sauce. One of the world’s most legendary dishes. Often they will make a dish out of two things and make it in a composition that is unforgettable. Troisgros has always amazed me and will keep amazing me.


شاهد الفيديو: مطعم الغامدي (ديسمبر 2021).