وصفات تقليدية

انفجار بيرة كرافت في سانت لويس

انفجار بيرة كرافت في سانت لويس

في مدينة تدار من قبل حسن بدويايزر ، فإن نمو مصانع الجعة الحرفية في سانت لويس ، ميزوري ، رائع. تم العثور على KSDK5 مؤخرًا من أصل 24 مصنعًا للجعة في المدينة ، تم افتتاح أربعة منها في العام الماضي فقط - ويتوقع الكثيرون أن يرتفع هذا العدد. قال رئيس مصنع الجعة Beamer Eisele من Modern Brewery الجديدة لـ KSDK5: "لن أتفاجأ إذا تم افتتاح 20 مصنع جعة آخر بعدنا".

اليوم ، يلاحظ إيزيل أن المزيد من سكان سانت لويس يبحثون عن خيارات البيرة الحرفية ، وهناك الكثير منها. نحن نحب خريطة KDSK5 لمصانع الجعة الحرفية في المنطقة ؛ ونحن متحمسون لرؤية المزيد من الانفتاح. ها هم الأشخاص الذين نحبهم:

سكراتش بير

بدأ مصنع الجعة والمطعم في المزرعة من قبل ثلاثة من صانعي الجعة المنزليين الحائزين على جوائز في جنوب إلينوي ، والذين يظهرون تفانيًا حقيقيًا في استخدام المكونات المحلية (حتى عن طريق البحث عن الطعام) في مشروباتهم. يتضمن ذلك ESB (Extra Special Biter) ، وجلسة الربيع ، و Lemongras Saison ، و Kombucha Wit.

مصنع الجعة شارع مورغان

ينتج مصنع الجعة / المطعم حوالي 1400 برميلًا سنويًا من تشكيلته ، بما في ذلك Honey Wheat Lager و Golden Pilsner ، الذي فاز ببطولة كأس العالم للبيرة في عام 2010. إنه بالتأكيد المفضل في مسقط رأسه.

شركة تخمير الحياة المدنية

يمكن العثور على مصنع الجعة الصاعد في المطاعم حول سانت لويس ؛ ابحث عن Dry Hop "Bling" Ale و IPA و Rye Pale Ale.

شركة تخمير محطة كيركوود

في كيركوود ، ميزوري ، تمتلك شركة Kirkwood Station Brewing Company البالغة من العمر أربع سنوات مجموعة غير عادية من البيرة (مثل قمح بلاك بيري وشوجار كريك لاجر) بالإضافة إلى IPA القياسي ، وويت البلجيكي ، وبورتر.

المعمرة الحرفيين أليس

الوافد الجديد إلى المشهد ، Perennial يجلب بعض الأساليب الفريدة إلى سانت لويس: البلجيكي الداكن ، و Homefront IPA ، وأكثر من ذلك.


يعد Schlafly إلى حد بعيد أكبر وأشهر مصانع الجعة الحرفية في سانت لويس. افتتح Schlafly أبوابه في عام 1991 ولديه الآن موقعان في منطقة سانت لويس. كل عام ، يقوم شلافلي بتخمير أكثر من 50 نوعًا من البيرة. يمكن العثور على حوالي نصف هؤلاء في مسودة في حانات مطعم Schlafly: The Tap Room و Bottleworks. يمكن العثور بسهولة على العديد من أنواع بيرة Schlafly الأخرى بما في ذلك Pale Ale و Hefeweizen و Oatmeal Stout في مئات المطاعم والمتاجر في جميع أنحاء المنطقة. تشتهر Schlafly أيضًا بمشروباتها الموسمية مع Pumpkin Ale و Oktoberfest و Summer Lager من بين أكبر البائعين.


انفجار البيرة المصنوعة يدويًا في سانت لويس - الوصفات

بقلم مورين زيجل

قام Tom Behnen ببيع البيرة في سانت لويس لأكثر من عقد من الزمان. يتحدث عن تاريخ البيرة بمصطلحات أثرية مضغوطة لوصف حركة البيرة الحرفية. طبقة تلو الأخرى ، وصلت بيرة جديدة إلى سوق سانت لويس ، كما يقول ، واستجاب جمهور شرب الجعة بحماس.

"يمكنك أن ترى تطور براعم التذوق في سانت لويس في البيرة ، كما يقول بهنين ، مدير العمليات في المواقع الستة في حانة Llywelyn’s. تم افتتاح Llywelyn’s في عام 1975 في حي سنترال ويست إند في سانت لويس. يعمل بهنين معهم منذ عام 2006.

"نظرًا لتراث Llywelyn's Celtic وطعامها ، اعتدنا بيع الكثير من البيرة المستوردة. ثم جاء شلافلي (1991) والتزمنا تجاههم. ثم افتتح مصنع الجعة O’Fallon (2000) متبوعًا بمجموعة كبيرة من مصانع الجعة المحلية الأخرى. منذ أربع سنوات ، بدأنا في الحصول على بيرة كولورادو وبيرة الساحل الشرقي والغربي - كلها بيرة جيدة حقًا ومختلفة حقًا. كانت لذيذة وسميكة وتتوافق مع طعامنا ".

تحتوي حانة Llywelyn’s Pub in Webster Groves على 44 صنبورًا تقدم مجموعة متنوعة من بيرة البراميل في أي وقت. إنه عدد خيارات البيرة من الزجاجات بالمئات. تقدم مواقعها الخمسة الأخرى (Central West End و Soulard و St. Charles و O’Fallon و Wildwood) اختيارات مماثلة.

"البيرة المصنوعة يدويًا متنوعة جدًا ، ويمكن إقرانها بأي شيء. يقول بهنين: "لم تعد هناك قيود في الواقع". "نظرًا لأننا نبذل جهودًا متضافرة لاستخدام المنتجات واللحوم المزروعة والمزروعة محليًا ، فإن البيرة الحرفية المحلية لدينا طبيعية."

تقول جين ويتني ، المدير العام لموقع ويبستر غروفز التابع لشركة Llywelyn ، إنها معجبة بشكل خاص بالروح التعاونية للأشخاص المشاركين في صناعة البيرة المصنوعة يدويًا.

تقول: "مصانع الجعة وحانات التخمير لا تحاول إخراج الرجل الآخر". "إنهم لا يخبرون عملائهم ، لا تشربوا تلك الجعة الأخرى. أتمنى أن نحصل على ذلك في صناعات أخرى ".

عبر المدينة ، قاب قوسين أو أدنى وعلى بعد 120 ميلاً من موقع Llywelyn ، توجد أربعة مواقع لـ International Tap House ، iTap لمن هم على دراية. متجر بيرة من نوع ما ، يضم بار Soulard ما يقرب من 500 بيرة معبأة من 25 دولة. أكثر من 40 حنفية تقدم بيرة ، العديد منها محلي. لا يحتوي أي من المواقع على مطبخ ، لذا فهو مكان من نوع BYOF يشجع الزبائن على التوقف في مطعمهم المفضل قبل زيارتهم على iTap. أو يمكنك طلب بيتزا أو شطيرة من المطاعم القريبة وتوصيلها.

تم إطلاقه في عام 2009 من قبل الأصدقاء Sean Conroy و Brad Lobdell ، وتم افتتاح أول iTap في تشيسترفيلد. سرعان ما تبعتها مواقع في سولارد ووسط ويست إند. في العام الماضي ، افتتحوا بارًا في كولومبيا ، مو ، على بعد مرمى حجر من ميزو وتدفقات لا تنتهي على ما يبدو من شاربي الجعة.

عملت سارة شيرير في iTap لمدة ثلاث سنوات ، أولاً كخادم ، ثم نادل ومساعد المدير العام. لقد تولت الآن الوظيفة التي تحسد عليها وهي تسويق فكرة ناجحة بالفعل.

يقول شيرير: "بمجرد أن أضفنا ذلك الموقع الرابع ، واصلت طرح المزيد من الأفكار التسويقية والفعاليات حتى تقرر أننا بحاجة إلى شخص تسويق". تسميها "أطفالها الأربعة".

تضم قائمة زجاجات البيرة الصيفية في International Tap House في حي سانت لويس سولارد ما يقرب من 500 بيرة من 25 دولة. أكثر من 40 حنفية تقدم بيرة ، العديد منها من مصانع الجعة القريبة. ومع زيادة عدد الاختيارات للمستهلك ، فإن مهمة تثقيف الجمهور متروكة للأشخاص الذين يبيعونها.

هل تطلب زجاجة من Afligem Tripel من بلجيكا ، أو Charleville Hoptimistic من ميسوري أو Rogue Double Dead Guy من ولاية أوريغون؟ سيتعين عليك تجربة مشروب البيرة - Schlafly Pale Ale أو Schnickelfritz من Urban Chestnut من St.

لا تقلق. الموظفون في كل من iTap و Llywelyn خبراء ، وبعضهم معتمد على المستوى الوطني.

يقول شيرير ، الذي حصل على المستوى الأول من تعيين خادم البيرة المعتمد: "يدرس العديد من الأشخاص في صناعة البيرة للحصول على شهادة Cicerone ، وهو برنامج تعليمي من ثلاثة مستويات لمحترفي البيرة وهو ما يعادل بائع النبيذ في صناعة النبيذ". "لقد تم كل ذلك لرفع مستوى تجربة البيرة للمستهلك".

سواء كنت من محبي البيرة أو مبتدئًا أو في مكان ما بينهما ، يمكنك تعلم المزيد والاستمتاع ببعض أفضل أنواع البيرة في سانت لويس خلال أسبوع سانت لويس كرافت بير لعام 2014. يجتمع كل من مصانع الجعة والموزعين والمطاعم والحانات ومنافذ البيع بالتجزئة وعشاق البيرة للاحتفال بالبيرة المصنوعة يدويًا. تحدث إلى مصانع الجعة ، وقم بإقران الطعام والبيرة وتعرف على هواة صناعة البيرة الآخرين. تستمر الأحداث من 26 أغسطس حتى 3 أغسطس في أماكن مختلفة في المنطقة.

تم نشر هذا الدخول يوم الخميس ، 31 يوليو ، 2014 في الساعة 2:02 صباحًا وتم تقديمه بموجب أغسطس 2014. يمكنك متابعة أي ردود على هذا الإدخال من خلال موجز RSS 2.0. الردود مغلقة حاليًا ، ولكن يمكنك التعقب من موقعك الخاص.


ابتهاج سانت لويس! لقد كانت سنة جيدة لصناعة البيرة المصنوعة يدويًا

هناك انفجار بيرة مصنوع يدويًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، وسانت لويس ليست استثناءً.

كجزء من سلسلتنا "A Good Year" ، توجهت Véronique LaCapra من إذاعة سانت لويس العامة إلى قاعة Schlafly Tap Room للقاء إيفان بين كاتب عمود البيرة في St.

بن: لذلك نحن نشرب نوعين من البيرة الحرفية - براميل بيرة من شلافلي. إنها Golden Optic Ale التي كانت واحدة من سلسلة بيرة الذكرى السنوية العشرين لها ، و APA ذات القفزات الجافة التي تعد واحدة من أساليبها الرئيسية الكلاسيكية.

لاكابرا: ما الذي يجعل البيرة المصنوعة يدويًا بيرة مصنوعة يدويًا؟ هل يمكنك تحديد ذلك؟ ما الذي يجعل مصنع الجعة الحرفية ، مصنع الجعة ، بدلاً من مجرد مصنع جعة عادي؟

بن: بالتأكيد. حسنًا ، جمعية Brewers وهي مجموعة تجارية مقرها في بولدر ، كولورادو ، هذا النوع من يمثل مصانع الجعة الحرفية في جميع أنحاء البلاد ، وهم يعرّفون مصانع البيرة على أنها تلك التي تنتج أقل من ستة ملايين برميل من البيرة سنويًا.

وبرميل الجعة هو في الأساس برميل ممتلئ. إذن ما ستراه مثل حفلة برميل الكلية ... هذا في الواقع نصف برميل. لذلك نحن نتحدث عن برميل كامل من البيرة. إنها 31 جالونًا.

لذا فإن مصنع الجعة الحرفي ينتج أقل من ستة ملايين برميل من البيرة سنويًا ، ويستخدمون المكونات التقليدية - لا توجد حبوب إضافية مثل الذرة أو الأرز - وهي مملوكة بشكل مستقل.

LACAPRA: كيف كان عام 2011 بالنسبة لصناعة البيرة الحرفية في سانت لويس؟

بن: كان عام 2011 عامًا رائعًا للبيرة المصنوعة يدويًا في سانت لويس. لقد أضفنا للتو مصنع الجعة الرابع في المدينة ، شركة 4 Hands Brewing Company ، وإذا قمت بتوسيع ذلك إلى المقاطعة ، فقد افتتحنا خمسة مصانع جعة هذا العام ، تم افتتاح Exit 6 Brewery في كوتليفيل هذا الصيف.

لذلك ، عام رائع لافتتاح مصانع الجعة الجديدة ، وأيضًا عامًا رائعًا لمصانع الجعة الموجودة بالفعل. وأكثر من ذلك ، أدرك عدد كبير من مصانع الجعة خارج الولاية أن سانت لويس سوق ضخم للبيرة المصنوعة يدويًا ، لذلك بدأوا في إرسال البيرة هنا ، والآن لدينا المزيد من البيرة أكثر من أي وقت مضى على أرفف متاجرنا وفي باراتنا.

لاكابرا: كم عدد مصانع الجعة الحرفية لدينا في سانت لويس؟

بن: لدينا ، في آخر إحصاء ، 23 على بعد ساعتين بالسيارة من وسط المدينة. هذا أمر لا يصدق. وهذا بالتأكيد أكبر عدد منذ الحظر.

لاكابرا: نعم ، ما هو الشيء الذي يدفع حقًا مصانع الجعة الحرفية إلى مدينة مثل سانت لويس؟ الذي ، كما تعلم ، من الواضح أن أنهيوزر بوش كان اللاعب الكبير هنا لفترة طويلة حقًا. كيف حصلت مصانع الجعة الحرفية على موطئ قدم هنا؟

بن: حسنًا ، حيث نتحدث الآن كان نوعًا ما بداية كل شيء. أنت تعلم أن شلافلي يبلغ من العمر 20 عامًا في 26 ديسمبر ، وهو أمر لا يصدق ، وقد أطلقوا حقًا ثورة البيرة الحرفية هذه في سانت لويس عندما اعتقد الجميع أنك مجنون لبيع أي شيء باستثناء بدويايزر هنا.

ثم في السنوات الأخيرة فقط ، أصبح الناس أكثر انسجامًا مع المنتجات الحرفية الحرفية. إنهم يحبون هذا الشيء المصنوع يدويًا وهم على استعداد لدفع ربح أو اثنين إضافيين مقابل هذا المنتج.

وفي حالة البيرة ، ما يحصلون عليه هو هذا الشيء اللذيذ والرائع مع العديد من التلاعبات المختلفة وخصائص النكهة ، أعني أنه لا يمكنك أبدًا - ليس عليك حقًا شرب نفس الجعة مرتين في حياتك ، إذا لم تفعل ر تريد.

لاكابرا: هل هذه مجرد سنة جيدة للبيرة بشكل عام هنا؟ كيف كان أداء الرجل الكبير ، أنهيزر بوش؟

بن: حسنًا ، أنت تعلم أن مبيعات مصانع الجعة الكبيرة مثل Anheuser-Busch InBev و MillerCoors كانت ثابتة جدًا لبضع سنوات ، بينما نمت مبيعات البيرة المصنوعة يدويًا بأرقام مزدوجة. وقد استمر ذلك على الصعيد الوطني.

لذلك أعتقد أن هناك بطريقة ما هذه العاصفة المثالية في سانت لويس فيما يتعلق بشراء InBev من A-B في عام 2008 ، حيث التقى بهذه الطفرة الوطنية من البيرة المصنوعة يدويًا. وأعتقد أن الأمر كله ضربنا في الوقت المناسب.

لم يعد الناس يشعرون بالولاء الذي كانوا يتمتعون به في السابق إلى A-B وأصبحوا على استعداد لتجربة شيء جديد. ومن ثم لدينا كل مصانع الجعة هذه التي تأتي لملء هذا الفراغ. لذا فهو وقت رائع.

لاكابرا: إذا كان عليك أن تقول نوعًا ما ما الذي تعتقد أنه يجعل هذه المدينة رائعة للبيرة وللحرف اليدوية على وجه الخصوص ، فماذا ستكون؟

بن: أعني إذا سألت مصنعي الجعة قد يقولون إنه الماء. لكنني لا أعرف ، أعتقد فقط أن سانت لويس لديها نوع من الثقافة الشابة التي تظهر وتطالب بطعام أفضل وبيرة أفضل وقوائم نبيذ أفضل وقوائم بيرة في المطاعم والبارات التي تفتخر بها البيرة التي يقدمونها مثل iTap أو مثل المقود.


الحياة حول المحكمة الخاصة بلبنان

بالتأكيد ، نحن نشجع الكاردينالز والبلوز ، ونركب الترام القديم الساحر حتى قمة القوس. لكننا نأخذ أيضًا في المتاحف الكبرى والمطاعم الحائزة على جائزة جيمس بيرد والمتنزهات المذهلة والممرات الخضراء.

نحن نتعجب من أكبر وأكثر المواقع الأثرية تعقيدًا في أمريكا الشمالية في تلال كاهوكيا ، ونستمتع بالعالم & # 8217s مسرح الأكثر غرابة في متحف المدينة. مع ما يقرب من 50 جامعة وكلية جنبًا إلى جنب مع مجموعة من التدريب المهني والمدارس المهنية ، يمكنك معرفة أي شيء هنا. نحن نتمتع بتكلفة معيشية منخفضة بشكل مذهل ، إلى حد كبير كل نوع من الإسكان يمكنك تخيله ونظام رعاية صحية عالي المستوى.

وكذلك البيرة. وبالطبع ، أنجبت سانت لويس Anheuser-Busch ، وبعد أكثر من 165 عامًا ، لا يزال "مصنع الجعة" يمثل رمزًا للمجتمع. ولكن الآن ، ساعد انفجار البيرة الحرفية في منح سانت لويس أفضل مشهد للبيرة في أمريكا ، وفقًا لصحيفة USA Today.

لكننا أكثر بكثير من البيرة. كما أنت & # 8217re على وشك أن ترى ، تشتهر منطقة سانت لويس بوضعها بين أفضل دول العالم في التصنيف العالمي. كل هذا يعني أن سانت لويس مكان يمكنك أن تبدأ فيه وتبرز وتبقى.


Kräftig ، وليس الجعة المصنوعة يدويًا: مصنع الجعة الجديد Busch يهدف إلى التنافس مع Budweiser

إذا كنت تقود سيارتك على أي من الطرق السريعة حول سانت لويس مؤخرًا ، فمن المحتمل أنك لاحظت العديد من اللوحات الإعلانية الخضراء الجديدة التي تعلن عن بيرة Kräftig. يتم تخمير Kräftig من قبل شركة William K Busch Brewing Company ، وهي مصنع جعة جديد بدأه بيلي بوش ، الحفيد الأكبر لأدولفوس بوش. كما يقول David Weinberg ، يأمل Billy Busch أن يبدأ عمله الجديد في الفصل التالي في إرث تخمير عائلة Busch.

في عام 2008 ، عندما اشترت InBev شركة Anheuser-Busch مقابل 52 مليار دولار ، أنهت فترة حكم عائلة Busch التي استمرت 150 عامًا في تجارة البيرة. لكن بيلي بوش ، نجل أوغسطس “جوسي” بوش الابن ، لم يكن من بين أفراد الأسرة الذين أجبروا على توقيع اتفاقية عدم التنافس في عملية الاستحواذ. بعد الشراكة مع مستثمر في سانت لويس وتوظيف فريق إداري متمرس يضم المديرين التنفيذيين السابقين لشركة Anheuser-Busch ، أسس شركة William K Busch Brewing Company.

قال بوش: "لم تكن هناك بيرة جديدة في فئة الجعة الممتازة لسنوات وقررنا أنه إذا كنا سنصبح مصنعًا للجعة ، فلنبدأ في عمل الجعة الممتازة". "لذلك قررنا أن نحقق نجاحًا كبيرًا".

قال بن شتاينمان ، محرر رؤى Beer Marketer ، إنه يعمل في Beer Marketer منذ 31 عامًا ولا يتذكر أي شيء من هذا القبيل.

وقال شتاينمان "إنه طموح للغاية ويتمتع برؤوس أموال جيدة". "إنهم يستهدفون قلب السوق".

أوضحت شركة William K Busch Brewing Company أنها ليست مصنع جعة صغير. إنهم يعتزمون التنافس مباشرة مع الجعة مثل بدويايزر وكورس وميلر. لقد قاموا بالفعل بتخمير أكثر من 7000 برميل من Kräftig و Kräftig Light ، العلامات التجارية الرئيسية الخاصة بهم.

وقال بوش "لدينا ميزانية قدرها 50 ألف برميل ونأمل أن نزيدها إلى 200 ألف إلى 300 ألف في العام الخامس".

المشروبات و صانعها

جاءت وصفات Kräftig و Kräftig Light من ألمانيا ولكن تم تعديلها على مدار العامين الماضيين بواسطة صانع الجعة مارك جوتفريد. جوتفريد هو ما يمكن أن تسميه معجزة تخمير البيرة. بدأ في صنع البيرة في غرفته في سن 14 عامًا. وبحلول 21 عامًا ، أصبح مدير الجعة الكامل لمصنع الجعة Morgan Street في Laclede's Landing. ثم ، ذات يوم ، فجأة ، تلقى مكالمة هاتفية من بيلي بوش.

"اعتقدت أنها كانت مكالمة مزحة لأنه لم يكن لدى أي شخص رقم منزلي ورن الهاتف وهو مثل" مارك ، هذا بيلي بوش "وسحبت الهاتف بعيدًا عن أذني وأنا أحدق فيه مثل" هل هذا من أجل قال جوتفريد.

وقال بوش: "لقد اصطفنا بالفعل صانعي الجعة الرائعين في ألمانيا لمساعدتنا في الوصفة وقد شارك في ذلك".

قال جوتفريد: "إن التراث الموجود في هذه المدينة هو ما دفعني لأن أصبح صانع جعة وأن أرى التغييرات التي حدثت خلال العامين الماضيين كانت مؤلمة بالنسبة لي". "وبالنسبة لنا لاستعادة ذلك أو لمجرد أخذ لقطة لإعادة ذلك ، فإن ذلك يمثل فرصة لكتابة تاريخ التخمير وهو شعور رائع."

اختبار تذوق غير رسمي & أمبير ؛ تأثير محلي

في إحدى ليالي الإثنين الأخيرة توقفت عند Llywelyn's Pub في Central West End ، وهو أحد الحانات في المدينة التي تخدم Kräftig وقمت بإجراء مسح غير رسمي. كانت هنا الردود:

أليك هيرشمان: "لقد كان نوعًا ما مثل بدويايزر أكثر توابلًا. لقد كان جيدًا."

روبرت وايتهيد: "طعمها مثل البيرة. مذاقها مثل الجعة التي أشربها."

جوردان جاكس: "إنها مثل بيرة متوسطة. كنت سأشربها."

واينبرغ: "هل يهمك أن هذه الجعة تم تخميرها بواسطة Busch؟"

جوردان جاكس: "آه ، لا أتمنى حقًا أن يكون الأمر مهمًا بالنسبة لي ولكنه ليس كذلك".

هيذر أوفربي: "حسنًا ، عندما أفكر في سانت لويس والبيرة ، أفكر في البلجيكيين وأحزن (يضحك). لا يحزنني البلجيكيون عمومًا ، إنها مجرد حالة واحدة."

واينبرغ: "هل هذا يوازن ذلك؟"

بقيادة - برئاسة: "حسنًا ، أنا متحمس بالتأكيد بشأن أي شيء يجلب الوظائف إلى سانت لويس."

يتم تخمير Kräftig حاليًا بموجب عقد في La Crosse ، ويسك. لكن الشركة تأمل في بدء إنشاء منشأة تخمير جديدة في سانت لويس في العام أو العامين المقبلين والتي من المحتمل أن تجلب مئات الوظائف الجديدة إلى المدينة. ولكن لكي يحدث ذلك ، يقول Busch ، يجب أن تنمو المبيعات خارج منطقة St. Louis حيث يبقى أن نرى ما إذا كانت بقية البلاد متعطشة لجعة جديدة تحمل اسم Busch عليها.


انفجار البيرة المصنوعة يدويًا في سانت لويس - الوصفات

بقلم إريك هيلدبراندت // 28 فبراير 2014

سواء كانت إشارة إلى أيام ما قبل الحظر عندما كانت مصانع الجعة تنتشر في المناظر الطبيعية المحلية أو إلى هيمنة Anheuser-Busch في العصر الحديث ، لأكثر من 200 عام ، كانت سانت لويس تعمل في مجال البيرة. في العقد الماضي - ولا سيما السنوات الخمس الماضية - استمرت حالة تخمير سانت لويس في التطور والتحول بفضل العدد المتزايد من مصانع الجعة والمؤسسات التي تدعمها. سواء كنت جديدًا على شرب المشروب ، أو كنت في المدينة لزيارة أو تبحث ببساطة عن سبب للتخلص من بضع (عشرات) ، إليك دليلك لمتابعة مشهد البيرة المزدهر لدينا. كل ما تحتاجه هو عطلة نهاية الأسبوع - وسائق مخصص.


شركة تخمير الحياة المدنية / صورة جوناثان جايمان

3 م
البيرة في حانة النبيذ؟
بالتأكيد ، 33 بار للنبيذ (1913 Park Ave. ، سانت لويس ، 314.231.9463 ، 33wine.com) متخصص في النبيذ ، ولكن مع اختياراته الستة المختارة بعناية ، و 150 نوعًا مختلفًا من الزجاجة وقبوًا يضم كل شيء بدءًا من ستاوت الإمبراطورية القديمة إلى البيرة الحامضة غير التقليدية مثل Gueuze Tilquin ، من السهل معرفة سبب تصنيف Beer Advocate باستمرار 33 كواحد من أفضل وجهات البيرة في المدينة.

6 مساءً
البيرة مكة

بعد الاختيار من بين 40 نوعًا من الجعة الحرفية واستيرادها بنقرة واحدة أو 500 بيرة على الزجاجة ، ستفهم سبب تصويت مجلة Draft Magazine International Tap House في Soulard (1711 S. Ninth St.، St. Louis، 314.621.4333، internationaltaphouse.com) أحد أفضل بارات البيرة في البلاد. أضف إلى ذلك فريق عمل واسع المعرفة ومدرب بعناية ، ويمكنك أن ترى كيف طور المالكون براد لوبديل وشون كونروي أعمالهم في أربعة مواقع.

8:30 مساءا.
إلى الأسفل (المدينة) على الميدان

مطعم مطعم ديف بيلي برغر هيفين سلسلة بايليز (920 شارع الزيتون ، سانت لويس ، 314.241.8121 ، baileysrange.com) هو المكان المثالي للاستمتاع بتناول مشروبك المفضل. مع وجود 30 نوعًا من البيرة المحلية المتاحة في كل من السكب النصف والكامل ، ستجد في Range أحد أكبر أطياف مصانع الجعة في بلدتنا في مكان واحد. بعد العشاء ، توجه قاب قوسين أو أدنى إلى أحد الجواهر الأخرى في وسط مدينة بيلي ، وهو Bridge Tap House & Wine Bar (1004 شارع الجراد ، سانت لويس ، 314.241.8141 ، thebridgestl.com). استمتع بالثريات الريفية المصنوعة من أغصان الأشجار حيث تختار من بين 55 نوعًا من البيرة تتراوح من مصانع الجعة الغجرية مثل Mikkeller إلى الشركات البلجيكية البارزة مثل Brasserie Dieu du Ciel. إذا كنت من عشاق البيرة الحامضة أو غير التقليدية ، فهناك فرصة جيدة لأن تجد واحدًا هنا.

10 مساءً
في أيد أمينة

تصف كلمات مثل "صناعي" و "مستدام" غرفة التذوق في شركة 4 Hands Brewing Co. (1220 S. Eighth St.، St. Louis، 314.436.1559، 4handsbrewery.com). تم افتتاح مصنع الجعة LaSalle Park هذا منذ عام 2011 ، وسرعان ما اكتسب أتباعًا مخلصين. اجلس على طاولة مشتركة ذات سطح زجاجي مصنوعة من باب مستودع الجعة وتذوق الدعائم الأساسية مثل Divided Sky Rye IPA أو دافعات الحدود مثل Cuvee Ange الموسمية.


تاتيانا تيلنيكوفا ، مالكة المقود // صورة جوناثان جايمان

منتصف الليل
GROOVIN 'IN THE GROVE
التركيز على البيرة المملوكة إقليمياً والمصنعة من مصانع الجعة مثل Schlafly و O’Fallon و Charleville و HandleBar (4127 Manchester Ave.، St. Louis، 314.652.2212، handlebarstl.com) يتميز بـ 20 نوعًا من البيرة والكثير من الزجاجات للإقلاع. يمكنك الاستمتاع بفرسان القرص وحفلات الرقص وواحد من أكثر الحشود انتقائية في جميع أنحاء ، ولا بد من زيارة HandleBar عندما لا تكون مستعدًا لانتهاء ليلتك.

9 صباحًا
كرة القدم و SUDS
يحب سكان سانت لويس كرة القدم ، ولا يتجلى هذا في أي مكان أكثر من أمستردام تافيرن (3175 طريق مورغان فورد ، سانت لويس ، 314.772.8224 ، amsterdamtavern.com). ستشعر وكأنك عبر البركة بينما يحتسي المعجبون البيرة بينما يرتدون قمصان وأوشحة فرقهم المفضلة. تحتوي قائمة المسودة التي تم توسيعها مؤخرًا ودائمًا على الكثير من التوهجات المحلية مثل Goal-Den Ale ، والتي يتم تخميرها حصريًا للبار من قبل The Civil Life Brewing Co. ، والمفضلات الكلاسيكية المستوردة مثل Reissdorf Kölsch و Carlsberg.

11 ص
العرابين

من المستحيل ولا يمكن تصوره التحدث عن بيرة سانت لويس المصنوعة يدويًا دون الاعتراف بمصنع الجعة الذي بدأ كل شيء. غرفة الحنفية شلافلي (2100 شارع الجراد ، سانت لويس ، 314.241.2337 ، schlafly.com) يقدم أجرة حانة رائعة ومجموعة متنوعة من تشكيلة مصانع الجعة. إذا كنت تجلس في الحانة وكنت محظوظًا ، فقد تقابل السقاة Kevin Nash أو Paul Jensen - وكلاهما يعمل مع مصنع الجعة منذ افتتاحه في عام 1991.

1:30 م.
ثورة أو ثورة

تقع شركة Urban Chestnut Brewing Co. في مرآب تم تحويله من عشرينيات القرن الماضي في ميدتاون. (3229 Washington Ave.، St. Louis، 314.222.0143، urbanchestnut.com) يجمع بين سحر العالم القديم وإضاءة العالم الجديد. سواء كنت تحتسي شيئًا تقليديًا من سلسلة Reverence ، أو تستمتع بأسلوب أكثر حداثة من سلسلة Revolution ، فمن المؤكد أنك ستجد الكثير من الأسباب التي تجعل UCBC أحد مصانع الجعة الأسرع نموًا لدينا.


باتريك هيرلي (يسار) ، بارمان في الحياة المدنية ، يشرب بيرة مع ستيف سميث ، مالك رويال // صورة جوناثان جايمان

3:30 مساءا.
المفضلة الدائمة

سافر جنوبًا إلى حي باتش بالمدينة ، وستكتشف شركة Perennial Artisan Ales (8125 Michigan Ave.، St. Louis، 314.631.7300، perennialbeer.com)، مصنع الجعة الذي يحظى باهتمام وطني لأخذها الفريد من البيرة على الطراز الأمريكي والبلجيكي. سواء كان ذلك تعاونًا حاصلًا على جوائز ومحدودة الإصدار مثل Barrel-Aged Sump - وهو شجاع إمبراطوري يبلغ من العمر 12 شهرًا في براميل Rittenhouse Rye ويمزجها مع قهوة Sump - أو أحد أنواع البيرة الأساسية في Perennial مثل Saison de Lis الرقيق الذي يتم تخميره بالبابونج ، ستجعلك عروض مصنع الجعة الصغير هذا تعيد التفكير في ما يمكن أن تكون عليه البيرة.

8 مساءً
نحن ثلاثة ملوك

مع 22 بيرة في المسودة ، 40 من الزجاجة والأحجار الكريمة مثل سلسلة Firestone Walker Anniversary التي يتم إضافتها باستمرار إلى قائمة قبوها المتنامية ، Three Kings Public House (6307 Delmar Blvd.، University City، 314.721.3355، threekingspub.com) هو حفرة سقي تستحق. تعتبر لعبة Three Kings الأمريكية لأجرة الحانة الأيرلندية التقليدية مكافأة إضافية عندما تتوقف الكربوهيدرات السائلة عن الحد منها.

9:30 مساء.
مؤسسة الحلقات

لأكثر من ثلاثة عقود ، شيشرون (6691 Delmar Blvd.، University City، 314.862.0009، ciceros-stl.com) كان محورًا رئيسيًا في The Loop. اختر من بين 55 نوعًا من البيرة الدوارة بدءًا من Goose Island’s Sofie وحتى Founders’s Breakfast Stout وكل شيء بينهما. أضف إلى ذلك ما يقرب من 200 زجاجة ، وسيكون من السهل العثور على شيء ستحبه أثناء جلوسك في البار أو المشاركة في عرض في مكان حفلة شيشرون الموسيقية. رائد في عالم البيرة والموسيقى ، يواصل Cicero جذب معجبين جدد.

منتصف الليل
حارات الليل المتأخر

اختتم الليل في Pin-Up Bowl (6191 Delmar Blvd.، St. Louis، 314.727.5555، pinupbowl.com). من خلال قائمة البيرة التي تعد واحدة من أفضل الأسرار المحفوظة في المنطقة ، يمكنك تجربة حظك في الممرات أو الجلوس ومشاهدة الناس مع كأس في متناول اليد. من زجاجات Orval إلى الحرف اليدوية المحلية ، يعد Pin-Up أحد الأماكن القليلة التي تقدم البيرة المصنوعة يدويًا بواسطة الإبريق.


شركة تخمير الحياة المدنية. // صورة جوناثان جايمان


البيرة و # 038 تخمير

منذ أوائل 1800 & # 8217 ، كان من المقرر أن تصبح سانت لويس مدينة بيرة. بالإضافة إلى عدد كبير من السكان الألمان والأيرلنديين ، كان هناك الكثير من المياه وخطوط السكك الحديدية والكهوف الجيرية وروح المبادرة التي وفرت الأساس لأعمال الجعة في المدينة.

اليوم ، يستمر التقليد حيث أن سانت لويس موطن لعدد من مصانع الجعة الصغيرة وحانات الجعة. استكشف تاريخ بارونات البيرة في سانت لويس واكتشف أن بعض العلامات التجارية المفضلة في أمريكا لها جذور في سانت لويس.


4. تخمير المقياس الضيق & # 8217s Meersalz Rasberry | 8.6٪ ABV

الآن ، يجب أن أذكر شيئين هنا. أولاً ، تم ذكر هذه الجعة أكثر من 10 مرات ، ولكن مثل O-Katz ، كان الشغف بهذه البيرة قويًا وجديرًا بالملاحظة. ثانيًا ، إنها الجعة الوحيدة في هذه القائمة التي لم أجربها ، ولكن من مظهرها ، يبدو هذا وكأنه شراب ملطخ.

ملاحظات Brewer & # 8217s

جوس ستايل بيرة يخمر بملح البحر ، الكزبرة ، اللاكتوز ، ويعمر على توت العليق.


خشب جيد

شهد العقد الماضي انفجارًا في كمية وتنوع البيرة المصنوعة يدويًا في الخشب ، من الحامض الضخم إلى جمال بوربون برميل.

يتحدث جيمي بوجنر من CB & ampB مع بعض مصنعي الجعة الرائدين للحصول على رأيهم حول كيفية إنتاج البيرة الحرفية القديمة.

دفتر ملاحظات لورين سالازار أسطوري - لوح تكوين عادي مع ملاحظات تذوق ومزج على العديد من أنواع البيرة القديمة في بلجيكا الجديدة التي يعود تاريخها إلى عام 2001. يستخدم بعض صانعي البيرة جداول بيانات بها رموز ملونة وملاحظات شاملة ، ولكن Salazar - الخلاط الرئيسي ومدير العلامة التجارية للبيرة المتخصصة في نيو بلجيكا - تفضل أقلام الرصاص واختصارها الخاص مع الاختصارات للبيرة في حالات الاستعداد المختلفة. ووجوه مبتسمة.

لكن لا تدع بساطة استراتيجيتها التنظيمية تخدعك - برنامج Wood-Beer الذي تتحمله إلى حد كبير مسؤولية إنشاء مزيج من أجزاء متساوية من الفن والعلم لتحقيق مبلغ أكبر من المكونات الفردية. وهي واحدة من آلاف صانعي الجعة الذين بعثوا حياة إبداعية جديدة في سوق البيرة الحرفية في الولايات المتحدة من خلال استكشاف تقنيات التخمير العريقة والمبتكرة.

على الرغم من الصعود السريع للبيرة ذات عمر البرميل خلال العقد الماضي ، لا يوجد كتاب مدرسي واضح حول هذا الموضوع أو وصفة للنجاح. ظلت تقنيات تقادم البرميل موضوعًا للتاريخ الشفوي - انتقلت من صانع الجعة إلى صانع الجعة باعتباره سرًا عريقًا أو تم تعلمه بالطريقة الصعبة من خلال التجربة والخطأ.

لا تسميها عودة

كانت البراميل الخشبية هي السفينة المفضلة لتخمير البيرة وتكييفها لأكثر من ألفي عام ، مع براميل مغلقة بالكامل يعود تاريخها إلى 800-900 قبل الميلاد. خلال ذلك الوقت ، تبنى مصنعو البيرة مجموعة متنوعة من الأساليب لاستخدام البراميل ، وطلائهم داخليًا بملمس الجعة لمنع احتكاك البيرة بالخشب ، أو تركها غير مطلية لإضفاء نكهة الخشب على البيرة. أدى صعود الإنتاج الصناعي في القرن العشرين إلى انتشار استخدام الفولاذ في مصانع الجعة التجارية ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قدرته المحسنة على النظافة والتعقيم. ولكن بالنسبة للعديد من مصانع الجعة في أوروبا ، فإن نسب استخدام الأواني الخشبية لتخمير البيرة وتعتيقها طويل الأمد وغير منقطع.

فلماذا أصبحت البيرة ذات عمر البرميل رائجة الآن؟ بعض الائتمان في جزيرة غوس بوربون كاونتي ستاوت ، والتي بشرت في أحدث عصر من تقادم البراميل في البراميل الروحية لإضفاء النكهات من الخمور. أصدر مصنع الجعة في شيكاغو لأول مرة شجاعه الإمبراطوري الروسي الضخم في عام 1992 ، وعلى مدار العقدين الماضيين ، أصبحت البيرة واحدة من أكثر الجعة تصنيفًا وتقديرًا في البلاد. بدأ آخرون ، مثل Vinnie Cilurzo من Russian River ، بتجربة البيرة المعتقة في براميل النبيذ في منتصف وأواخر التسعينيات ، ودمج تجربة عائلته في صناعة النبيذ مع شغفه الخاص بالتخمير. لكن اتجاه شيخوخة البرميل في الولايات المتحدة لم يصل بكامل قوته حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، حيث دفع الاهتمام الثقافي العام بالمنتجات الحرفية المزيد والمزيد من عشاق البيرة الحرفية في أمريكا الشمالية للبحث عن التجربة الفريدة التي توفرها هذه المشروبات الصغيرة.

أحد العناصر الأكثر إثارة للاهتمام في اتجاه شيخوخة البرميل هو النظام البيئي الذي بنته مصانع الجعة الحرفية مع موردي البراميل. العديد من برامج تعتيق البراميل هذه هي نتاج مكان ، مع قرب Goose Island (شيكاغو ، إلينوي) من ولاية كنتاكي المنتجة للبوربون ، مما يسهل علاقة طبيعية وتكافل ، في حين أن قرب Deschutes Brewery من مصانع النبيذ في وادي Willamette يجعل من عمر البرميل. البيرة جزء مماثل من terroir المحلي. لا يزال آخرون ، مثل New Belgium Brewing ، قد اقتربوا من البيرة القديمة كإمتداد طبيعي لمهمتهم لاستكشاف أنماط البيرة الأوروبية التقليدية.

إنه ليس حجم البرميل ، ولكنه السحر فيه

يمكن وصف برامج البراميل على نطاق واسع بتركيزها على البيرة الحامضة أو البيرة غير الحامضة التي تركز عادةً على المشروبات الروحية ، وتنتج العديد من مصانع الجعة كليهما. يمكن أن يختلف النطاق ، من مصانع الجعة المحلية التي تحتوي على عدد قليل من البراميل إلى برامج الإنتاج على نطاق واسع. بنى الكابتن لورانس بريويري في مقاطعة ويستشستر ، نيويورك ، سمعة قوية لبرنامج البرميل الخاص به مع استخدام حوالي ثمانين برميلًا في أي وقت. يحتوي Artisan Ales المعمر في سانت لويس على عدة مئات مملوءة (بالإضافة إلى خزانين كبيرين من خشب البلوط يُشار إليهما باسم "foeders" في الطريق).

تم ملء حوالي 300 شركة Avery Brewing في وقت سابق من هذا العام لكنها أعلنت عن خطط لتوسيع هذا البرنامج إلى أكثر من 1000 برميل هذا العام. يقول آدم أفيري: "لدينا الآن ما يزيد قليلاً عن 300 برميل قديمة ، ولدينا مجموعة أخرى قادمة". "نحن نركز بشكل كبير على جانب البرميل."

بلغت كمية بيرة مقاطعة بوربون التجارية في جزيرة غوس لعام 2013 وحدها 2500 برميل ويسكي. تنتج بيرة Deschutes Brewery القديمة من الخشب والمشروبات الروحية حوالي 2000 برميل. ستؤدي إضافة بلجيكا الجديدة مؤخرًا إلى اثنين وثلاثين فردًا إلى رفع برنامجهم إلى سعة 8000 هكتولتر ، وهو ما يعادل حوالي 3500 برميل من النبيذ أو المشروبات الروحية ، في وقت لاحق من هذا العام.

فودرز وبراميل

بحلول الوقت الذي تضع فيه معظم مصانع الجعة الجعة في براميل ، تم تخميرها بالكامل في خزانات فولاذية ، ويستخدم البرميل ببساطة لإضافة طابع خاص كظروف البيرة. هناك بعض الاستثناءات حيث يقوم مصنعو الجعة بإجراء التخمير الأولي في خزانات خشبية ، لكن مصانع الجعة الإنتاجية تتطلب عادةً كفاءة أكثر مما قد يسمح به ذلك.

"نقوم بتخمير كل بيرة بالكامل ونقوم بتصفية كل بيرة قبل أن تصل إلى فوهات الخشب لدينا." يقول سالازار. "كل ما نقوم به هو تغذية البراميل بمصفوفة بيرة داكنة أو فاتحة. نحن لا نبحث عن نكهة الخشب نفسها في البيرة - فهذه الفطائر قديمة جدًا لدرجة أن جميع النكهات وجميع العفص قد اختفت. لا يوجد حرف. The only things these are, are homes for bugs and basically we’re just feeding the bugs.”

Brewers using spirits barrels have a singular option for their beer conditioning—first-use (and sometimes second-use) barrels that have contained spirits. For those brewing sour beers, there are more options—barrels or large oak foeders—depending on whether the goal of the brewer is to extract flavor from the barrel or simply use the wood vessel as the ideal environment for souring bacteria like Lactobacillus و Pediococcus and funky yeast such as _Brettanomyces. _Foeders are ubiquitous among Belgian sour beer producers, and the wood capacity of brewers like Rodenbach, with almost 300 foeders, dwarfs even the largest U.S. wood-aged brewer.

A decade ago, acquiring barrels was less challenging for a brewer interested in barrel aging. Distillers in the U.S. often use barrels only a single time (sometimes forced to by law, in the case of bourbon), and for many years the used barrels were seen as by-products without value. But the rapid growth of the barrel-aged craft beer market, combined with the extended time that spirits like Kentucky bourbon typically spend in barrels, has led to more market constriction.

“There’s competition,” says Perennial’s Cory King. “When you call a [barrel broker], they’re like ‘well, I’ve got someone else who wants them,’ then the price goes up. I don’t like middle men, but that’s all we can do right now.”

Many brewers fall back on personal relationships with like-minded craft distillers to secure access to barrels. “I love Todd Leopold [of Denver craft distiller Leopold Brothers] so much,” says Salazar. “To be able to get all of his apple whiskey, blackberry whiskey, and peach whiskey barrels is really great. We fill those barrels the same day he dumps them.”

Preparing and Caring for Barrels

Understanding the pedigree of the barrel or foeder is the first step in barrel aging. “You really need to know where your barrels are coming from or else you don’t know what you’re getting yourself into,” says Salazar.

Barrels are best when used immediately after a vintner or distiller empties them, and excessive processing or sanitizing regimens can take valuable flavor out of the barrel or break down the wood itself. “We fill barrels with 185°F (85°C) water to clean and swell the barrel before using it, and have found that the water doesn’t impact the flavor of the barrel,” says Captain Lawrence Brewery founder Scott Vaccaro.

Some brewers, such as Deschutes and Placentia, California’s The Bruery, have invested in steam guns for sterilizing barrels to prevent contamination, but Salazar won’t let steam near her barrels. “You can’t have the water over a certain temperature or you start breaking down the cellulose in the wood,” Salazar says. “Some people steam barrels, but that’s an incredibly destructive method of cleaning. So then you’ve basically says, ‘I don’t want to use this barrel very often’.”

That’s not an issue for one-and-done barrels, but brewers with foeders have to be more careful about protecting that longevity. A number of New Belgium’s foeders are 50 years old, and could last another fifty or more.

The choice to keep a barrel or retire it is generally made on a case-by-case basis. “Some of them are just one-and-done,” says Avery. “Sometimes we keep them. We have a sour program that has neutral barrels because I want to see what our sours taste like without any—or with minimal—barrel influence. But typically the bourbon and rum barrels are one-and-done. I want a lot of that flavor in the beer and to use them again doesn’t work very well.”

“We’ll use a barrel once on the clean beer side,” says Deschutes Brewery Brewmaster Cam O’Connor, “then we’ll move it over to the sour side, and use it as long as we keep getting good beer from it.”

Captain Lawrence’s Vaccaro agrees. “We use spirits barrels one or two times, and we use wine barrels until they go bad. The moment we get acetic acid from them, we empty the barrel and destroy it immediately.”

In dry climates, keeping the barrel environment relatively humid is important. “In the morning, everyone gets a bath,” says Salazar. “We take hoses and spray everybody down and spray the floor down.”

Designing Beers for Barrel Aging

Most brewers engaged in barrel aging have a limited number of “base beers” undergoing the aging process, and the finished beers they release are blends of these base beers, often subject to additional conditioning with additives such as fruit, cocoa nibs, or coffee either in barrels or in steel after the barrel-conditioning process. “[We brew] two base beers that we can manipulate in different ways to create different beers. Oscar, a dark, and Felix, a light, both brewed with lager yeast,” says Salazar.

Similarly, Perennial’s barrel-aged stouts use a common Russian imperial stout base, and the difference between their Abraxas and Sump stouts is the additives on which they condition the beer. “With barrel-aged Abraxas, we had fourteen oak barrels of it, and picked out our favorite eight,” says King. “And that’s where barrel-aged Sump came from, and barrel-aged 17 as well.”

“From a commercial perspective, this gives us more options for blending and creating different beers,” Vaccaro says.

“I’m most excited about coming up with beer that matches a barrel and making it a better beer because of what was in that barrel or what those bugs can do to a beer,” says Avery.

Time in the Barrel

There is no perfectly prescribed amount of time for a beer to spend in a barrel. It’s a subjective process that’s based primarily in routine tasting and sensory analysis, but as a general rule barrel aging with spirits is much faster than souring.

“The biggest thing I’ve learned is that there’s no substitution for time,” says King. “You can’t rush these things, and that’s what I love about them. You’re not going to make a barrel-aged beer in three months that tastes like it was in a barrel for a year.”

“[For NBB Loves Leopold], we take an already sour Oscar and all we’re trying to do is extract all the whiskey flavor from the barrel. It takes about a month, and the first couple times I did it I thought ‘what would happen if I did it longer,’ but it doesn’t work. It starts becoming vinegary,” says Salazar.

Deschutes’s Green Monster “spends as much as thirty-nine months in the barrel,” says O’Connor.

“We’ve done some blends that are 3-year old, 2-year old, 1-year old,” says Avery. “Typically it takes about a year to get the right acid content. But then, we’ve had beers sour in less than six months.”

“Our Rosso E Marone [sour brown aged with grape flesh and skin] spends about two years in the barrel,” says Vaccaro.

Brewers know when the beer is ready by regularly tasting the contents of each barrel and taking notes. “The problem with a sour barrel is that a sour barrel is a hungry barrel,” says Salazar. “Those bacteria don’t mind being hungry, but after a while they get ‘hangry’ and do not-nice things. There’s that moment where you’re like ‘this is the perfect sour’ and you know something bad is going to happen if you wait.”

Watching the pH can be incredibly useful for brewers monitoring sour development. “We check pH at fill time, then at bimonthly intervals,” says Vaccaro. “We also track gravity when the barrel is filled, because Brett eats sugar nonstop. Low gravity means Brett did its job.”

“[We] are tasting sours at most monthly because there’s not a lot of change going on,” says Avery. “So we take pH readings, but monthly is probably the most we would do it. Maybe every two months. But in the Saccharomyces beers, such as Uncle Jacob’s and Rumpkin, we’re tasting those at least a couple of times a month because all we’re looking for in those beers is to pick up the maximum amount of flavor from the barrels while limiting the oxidation process. You don’t want to leave them in too long because then you have adverse effects. At a certain point, you’re stripping all the flavor out of that barrel that you’re going to get, then you put it in a bright tank and stop the oxidative process.”

Sour beer inevitably passes through what Salazar calls “pedio sick phase,” where Pediococcus generates excessive amounts of diacetyl. “Right when it’s going sour, they go all butterscotch and slick because the diacetyl is doing its thing. Pedio throws off so much diacetyl. The beer is in a phase where it’s still oxidizing, and that rips esters apart, causing alcohols and acids to be exposed. So you have to wait for the Brettanomyces to bind them back together. As long as the yeast can reabsorb it, you’re good to go. Simple as that.”

“But the second you start tasting a sweet tinge instead of sour, that’s acetic acid,” says Salazar. “And there’s no going back from there. There’s no such thing as buffer time once that happens—you’ve got to blend that, as you don’t want that flavor to develop.”

“Tasting the barrels as they progress is the fun part,” says Vaccaro.

When Barrels Go Bad

Barrel aging can be unpredictable, despite brewers’ best efforts to control the process. Barrels will do what they will do, on their own time frame, and the results don’t always match up with the brewers’ intentions.

“We haven’t dumped anything yet, but there’s still a lot of stuff we’re watching to see where it goes,” says King. “We’ve had a few barrels that didn’t hit what we were planning for them, so we put them in the back to see how it goes. We may never do anything with them, and we’ll figure that out soon. But we’re never going to try to polish it and make it something it’s not. Just because you put a beer in a barrel doesn’t mean it’s going to be better. And that doesn’t mean you should sell it. Dump that thing out.”

Vaccaro agrees. “I tell homebrewers they should either have enough to blend, or be ready to dump a barrel down the drain.”
Every brewery aims to reduce the amount of wasted beer, but even a program the scale of Deschutes ends up with bad barrels. “We filled 300 barrels of 2013 Green Monster, and couldn’t use about twenty of those barrels that didn’t work out,” says O’Connor.

Blending Barrel-Aged Beer

As a subject, blending beer is highly subjective and merits a feature-length article of its own, but understanding how brewers blend barrels is key to understanding the barrel-aging process. Each barrel or foeder has a slightly different “personality,” and the flavors it creates can vary significantly. The key to a great barrel program is a brewer with a highly refined sensory palate, who can blend portions of the various barrels to make the finished blend stronger than any individual barrel itself.

“We might fill thirty barrels, then grade all of them individually,” says Avery. “And the thing about grading them is that it’s just a conversation. Then you sit down at a blending station and you start blending things. Typically what will happen is that we’ll do a blend of all the A barrels or maybe some of the A barrels and some of the B barrels. Almost always, there’s a C barrel or something that will add something to all those As and Bs that enhances or maybe mutes something that you didn’t like in one of those A barrels. And it makes a better beer. The Belgians have been doing that forever. They don’t waste beer over there. Even an acetic bomb that’s totally crazy, they’ll still use that in small portions to make a better blend. That doesn’t make sense in a 1+1 kind of equation, but that’s not what’s going on. There’s a different equation going on. Obviously, your palate is telling you what the equation is.”

“We’re not shooting for the same beer every year we’re shooting for the best beer we can make with the base beers we have,” says Salazar. “One year, we had a really great Brettanomyces bloom through the cellar that made these really crazy spicy, clovey flavors. It was something that you couldn’t put your finger on, but it was there in the background. Peter [Bouckaert, New Belgium’s Brewmaster] tasted the barrel it came from, and was like ‘Oh, this is horrible.’ Then when he tasted the final blend, he said ‘This is your best work yet!’”

“Orphan projects” can add additional depth to blends. Whether it’s the barrels that King has stashed in the back of Perennial or misfit barrels from some of Avery’s various projects, adding the contents of some of those barrels to other beers can yield unexpected and interesting results.

“One of the next projects that’s coming out is Rufus Corvus,” says Avery. “It’s two major projects, and they started out as separate projects. One we nicknamed Ginger, one we nicknamed Raven. They are both really good beers by themselves but we blended them together and it was much better. We also had several orphan barrels from around the brewery and adding those into that mix made a better beer as well. Now we have this beer that’s basically two big major projects, and we added three orphan barrels, and that made it better. So you’re talking about fifty oak barrels, and adding three barrels from completely different projects made those fifty barrels better. The only way you know is to sit down at a table and start tasting.”

“We blend for acidity/funk and alcohol,” says Vaccaro. “Acidity can be acetic or lactic, hard or soft. We keep ongoing batches and blend multiple aged versions of same beer to produce the optimum mix of acidity and heat when blending.”

“The beauty of barrels is blending,” says Salazar. “They each have different things going for them, and each barrel is missing stuff.”

To Pasteurize or Not

Whether to pasteurize is an ongoing question with supporters on either side of the question. In a nutshell, pasteurizing is the process of heating beer to a certain temperature for a certain amount of time to kill any yeast or bacteria that might still be at work in the bottle.

Breweries such as New Belgium and Deschutes choose to pasteurize for several reasons. “We’ve run blind tests and found that our pasteurized samples performed better than the unpasteurized ones,” says O’Connor.

New Belgium pasteurizes for safety—their sour beer is bottled on the same bottling line as their non-sour beer, so pasteurizing everything ensures that there is no cross contamination. But they also do it for flavor. “For me it’s a happy thing—I like the fact that we locked in a blend,” says Salazar. “I have a great passion for drinkable sour beers. We already aged it for you.”

For breweries that don’t pasteurize, maintaining safe conditions for their non-sour beer is important. “We basically sterilize the bottle lines after bottling sours,” says Avery. “We bring steam in. We do a double steam and double chemical afterward. It’s actually good that we do the sour beers because at least once every few months, we’re doing a complete steam clean.”

Smaller breweries like Captain Lawrence, who don’t pasteurize, won’t put their sours through their standard bottling line, hand-bottling them instead. It’s a work-intensive process but one they find necessary to avoid cross-contamination. But they don’t do it to allow the bugs to continue to grow. “I don’t know if sours really benefit from additional aging. We bottle them when they’re ready,” says Vaccaro.

For Love of the Craft

Most brewers today produce barrel-aged beers not because they’re moneymakers, but because they’re incredibly passionate about the product. “Barrel-aged beers are about 2 percent of our total production, but 15 percent of our floor space,” says Vaccaro. When asked whether they would have a working business model producing all sours, he answered, “absolutely not.”

Still, craft beer barrel-aging programs continue to grow unabated. “People ask me what my best advice is,” says Salazar, “and I always say ‘Get more barrels than you think you’ll need, fill all of them at the same time, don’t taste so much, and it’s going to take a lot longer than you think.” A ragged notebook filled with more than a decade of tasting notes doesn’t hurt, either.


شاهد الفيديو: Saint Louis Blues Remastered (ديسمبر 2021).