وصفات تقليدية

أفضل الأحياء الغذائية العرقية في أمريكا

أفضل الأحياء الغذائية العرقية في أمريكا

بالتأكيد ، سيكون من الجيد تسجيل طاولة في أكثر المطاعم سخونة في المدينة عندما تكون في المدينة لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة ، ولكن يمكن تناول بعض أكثر الوجبات التي لا تُنسى مقابل نقود أقل بكثير وأجواء أكثر ميلًا إلى المغامرة. لذلك ، نتطلع إلى العديد من الأحياء العرقية الراسخة بعمق في جميع أنحاء البلاد للحصول على تلك النقانق البولندية الأصيلة أو تلك الطبق من gnocchi alla Romana الجيد بما يكفي لاجتياز الحشد في روما.

من نيويورك إلى لوس أنجلوس (وفي كل مكان بينهما) ، يتمتع كل شخص بفتحة في الحائط المفضلة لهؤلاء الجيروسكوبات اليونانية أو حفلات الشواء الكورية التي لا تنسى. ومع ذلك ، هناك العديد من الأحياء العرقية التي وقعت تحت الرادار - حتى الآن. لقد جمعنا ستة من "أغطية الرأس" المفضلة لدينا للطعام العرقي الجيد (وإلى أين نذهب بالطبع) وقمنا بإقرانهم بأشقائهم الأقل شهرة.

هل هناك حي فاتنا أو مطعم علينا تجربته؟ شاركنا بتوصياتك وتعليقاتك أدناه!

إيطالي

كنت هناك ، وفعلت ذلك: ليتل إيتالي ، شيكاغو

من شارع أشلاند في الغرب وشارع مورغان في الشرق ، وشارع هاريسون في الشمال وطريق روزفلت إلى الجنوب ، يقع ليتل إيطالي في شيكاغو. يمر شارع تايلور في قلب هذا المجتمع الإيطالي ، المكان للذهاب إلى أي طعام إيطالي قد تحتاجه.

لا تفوت:

تحت الرادار: جنوب فيلي

يقع السوق الإيطالي في قلب مدينة فيلادلفيا التاريخية ، وهو عبارة عن منطقة مليئة بالأسواق والمقاهي والمخابز الإيطالية وغير ذلك الكثير. في حين أن المنطقة الواقعة على طول الشارع التاسع بين شارع كريستيان وشارع واشنطن لا تزال مركز السوق ، فإن مصطلح "السوق الإيطالي" يُستخدم الآن لوصف الحي المحيط أيضًا. سواء كنت في حالة مزاجية لتناول وجبة إيطالية ، أو بعض الجبن والمقبلات للذهاب ، أو شريحة لحم أصلية ، فإن السوق الإيطالي يحتوي على كل شيء.

لا تفوت:

دانتي ولويجي

فيلا دي روما

تلميع

كنت هناك ، وفعلت ذلك: ليتل بولاند ، شيكاغو

حنين kielbasa أصيلة؟ توجه إلى شيكاغو ، التي يُعتقد أنها موطن لأكبر عدد من السكان البولنديين والأمريكيين البولنديين في الولايات المتحدة ، بينما توجد العديد من المطاعم والأسواق البولندية الأصيلة المنتشرة في جميع أنحاء المدينة ، لا تفوت فرصة زيارة المنطقة الواقعة على طول Pulaski بالقرب من Archer و 50 ، والمعروفة باسم بولندا الصغيرة للكثيرين. من المفيد أيضًا زيارة North Milwaukee بالقرب من Belmont و Logan Square والتوقف عند أحد المطاعم والمطاعم البولندية العديدة.

لا تفوت:

متجر النقانق كوروفسكي، 2976 شمال شارع ميلووكي. (773) 645-1692

تحت الرادار: ليتل بولاند ، بروكلين ، نيويورك.

منذ أوائل القرن العشرين ، انجذب المهاجرون البولنديون إلى المنطقة الواقعة على طول شارع مانهاتن في قسم جرين بوينت في بروكلين. بينما يوجد الآن Little Polands أخرى في منطقة Tristate ، يظل هذا الجزء من Greenpoint وجهة مفضلة لأولئك الموجودين في المدينة وحولها الذين يبحثون عن النقانق ، و babkas ، ومخلل الملفوف ، وأكثر من ذلك.

لا تفوت:

سوق كيسكا للحوم، 915 شارع مانهاتن. (718) 389-6149

إثيوبي

كنت هناك ، وفعلت ذلك: إثيوبيا الصغيرة ، لوس أنجلوس

منذ التسعينيات ، كان عدد السكان الإثيوبيين على طول جنوب فيرفاكس بين الأولمبي وبيكو بوليفارد ينمو باطراد. يُعرف الحي رسميًا باسم Little Ethiopia في عام 2002 ، وهو مليء بالأسواق والمقاهي والمتاجر حيث يمكنك تناول الطعام بيديك باستخدام إينجيرا أو خبز إسفنجي بدلاً من إناء أو الاستمتاع بالقهوة الغنية التي تعتبر مهمة جدًا للثقافة الإثيوبية (كان يُعتقد أن يتم اكتشاف القهوة هناك).

لا تفوت:

مطعم روزاليند الإثيوبي

خارج الرادار: U Street / Shaw ، واشنطن العاصمة

عاصمتنا هي موطن لأكبر عدد من الإثيوبيين خارج البلد نفسه. لا عجب أن هناك تركيزًا غنيًا من المحلات التجارية والمقاهي ، ولكل منها مجموعته الخاصة من المتابعين ، داخل مبنى 1900 من شارع 9 بالقرب من شارع U.

لا تفوت:

الملكة ماكيدا، 1917 9 شارع شمال غرب. (202) 232-5665

اليونانية

كنت هناك ، وفعلت ذلك: Greektown ، ديترويت

تم تسمية Greektown على اسم العدد الكبير من السكان اليونانيين الذين انتقلوا إلى المنطقة في القرن العشرين ، وهو أحد الأحياء الأكثر حيوية في ديترويت. أصبحت المنطقة التي كانت في السابق سكنية الآن في الغالب تجارية ، مع مجموعة من المطاعم والمتاجر اليونانية الأصيلة (حتى الكازينو) التي تصطف في الشارع.

لا تفوت:

خارج الرادار: بالتيمور ، ماريلاند.

في حين أن هذه المنطقة الصناعية على طول الواجهة البحرية في بالتيمور ، جنوب لومبارد ، كانت موطنًا لمجتمع يوناني منذ ثلاثينيات القرن الماضي ، إلا أنها تُعرف الآن بأنها منطقة أكثر تقدمًا. سواء كنت تبحث عن الجيروسكوبات الأصلية أو الأسماك الطازجة أو التخصصات اليونانية الأخرى ، فهناك عدد كبير من المطاعم والمقاهي والمخابز اليونانية ، ويتركز العديد منها على طول الجادة الشرقية.

لا تفوت:

الكورية

كنت هناك ، وفعلت ذلك: كورياتاون ، مدينة نيويورك

في قلب مدينة نيويورك ، على طول شارع 32 بين الجادة الخامسة والسادسة ، تقع K-Town ، كما يُطلق عليها اسم Koreatown. مع اصطفاف جانبي الشارع بالأسواق الآسيوية والمطاعم الكورية من جميع الأنواع ، من الصعب ألا تنجذب إلى روائح الشواء الشهية أو المتسوقين الصاخبين الذين يترددون على هاناريوم (السوق الآسيوية).

لا تفوت:

مادانغسوي

مطعم كنجب

خارج الرادار: أنانديل ، فرجينيا.

هذه الضاحية من واشنطن العاصمة ، هي موطن لثالث أكبر عدد من السكان الكوريين في البلاد (فقط لا تطلق عليها اسم كورياتاون - إنه موضوع مثير للانقسام). بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المطاعم الكورية الجيدة ، لا تحتوي المنطقة المحيطة على سوق واحد بل سوقين آسيويين ممتازين: Grand Mart و Super H Mart.

لا تفوت:

عسل الخنزير Gooldaegee كوري جريل

(الصور مهداة من Flickr / Shelly Panzarella (أعلى) و Flickr / NYCUrbanscape)


أكل كلماتك

"أفضل الأطعمة الرخيصة في مدينتك." في هذا الوقت من العام ، يبدو الأمر وكأن كل منشور عن الطعام & # x2014 هذا المنشور متضمن & # x2014 يُخرج واحدة على الأقل من هذه القوائم المنسقة. على الرغم من أنها قد تبدو غير ضارة ، إلا أن هذه الجولات التي تعرض ما يميل إلى أن تكون وجبات مناسبة للمخلفات التي تصل إلى أقل من عشرة دولارات هي أيضًا أرضًا خصبة للخطاب الإشكالي.

خذ هذا الاقتباس من إحدى هذه القوائم التي تنص على أن "الهجرة تثري فقط كتالوج الأطعمة الرخيصة."

للوهلة الأولى ، قد تتجاهل العبارة دون توقف ، لكن معظم الأشخاص الملونين ، مثلي ، يتعرفون بسهولة على هذه اللغة المشفرة ، مما يعني أن الطعام الذي ينتجه المهاجرون رخيص بطبيعته. يعتقد المتفائل في داخلي أن المؤلفين ليس لديهم نية سيئة وربما يعتقدون أنهم يقومون بعمل جيد من خلال عرض القيمة التي يجلبها المهاجرون إلى بلدنا. لكن بصفتي أقلية عرقية ، لا يسعني إلا أن أراقب بدقة الكلمات المستخدمة في مناقشة مجموعات مختلفة من الناس.

وفي الوقت الذي تنقسم فيه أمريكا بشكل خاص ويمتلك الطعام القدرة على العمل كوحدة كبيرة ، نحتاج إلى أن نكون أكثر تفكيرًا بشأن الطريقة التي نتحدث بها.

ضع في اعتبارك مصطلح الإثنية. فكر الآن في البلدان التي تصف طعامها على هذا النحو مقابل تلك التي لا تفعلها. ستبدأ في ملاحظة نمط. هل تصنف عادة الفرنسية واليابانية على أنها عرقية؟ أم تسميها مطابخ عالمية؟

تاريخيًا ، تم استخدام مصطلح e thnic لتصنيف الأشخاص والثقافات "خارج القاعدة" ، وهذا بالتحديد الاختلاف هو الخطير. كما تقول لافانيا راماناثان في مقالها حول "وصف طعام المهاجرين بأنه" عرقي "، فإن" هويات المهاجرين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأطعمة التي نحضرها معنا. وعندما نسمع وصف مطبخنا بأنه غريب ، أو خليط ، أو دهني ، أو رخيص ، فقد يكون حسنًا ، نعلق بازدراء على ملابسنا أو لون بشرتنا ". وهكذا ، عندما تمتلئ قوائم المأكولات الرخيصة بالأطعمة "العرقية" في الغالب ، كما تميل قوائم Tasting Table الخاصة إلى عكس ذلك ، فإننا نواصل دون قصد الاختلافات في القيمة.

يصل الأستاذ المساعد لدراسات الطعام في جامعة نيويورك كريشنندو راي إلى جذر الأمر في كتابه ، المطعم العرقي. يوضح أن رواد المطعم ليسوا مستعدين لدفع سعر مرتفع مقابل الطعام الذي يعتبرونه "عرقيًا" ، ولكن بدلاً من ذلك يحتفظون بمحافظهم لما يسمى بالعشاء "الدولي" ، مثل أوماكاسي الياباني. يقول في مقابلة مع واشنطن بوست. على سبيل المثال ، عنصرين متشابهين في القائمة ، شريحة لحم فريتس وكارني أسادا ، عادة ما يطلبان بطاقات أسعار مختلفة تمامًا ، كما يشير لاحقًا.

والعرقي ليس هو المصطلح الوحيد المحمّل الذي نحتاج إلى استخدامه بحذر. المجاز الشائع الآخر الذي يستدعي التكهنات هو الارتفاع المفترض في الأطعمة. هذا يعني أن الموضوع كان أقل شأنا قبل أن يقوم بعض المحفز بتحسين مكانته. ولكن بأي مقياس؟ قد يشير المتحدث إلى مكونات نادرة أو أدوات وتقنيات متطورة ، لكن من الخطير الإشادة بما يسمى "تحسين" المطبخ لمجرد أن الطهاة يطبقون تقنيات معينة (غالبًا غربية). (بالتتابع ، من يحدد القيمة هو جزء لا يتجزأ من هذه المحادثة ، لكن الافتقار إلى التنوع في كتابة الطعام هو قصة مختلفة تمامًا).

انظر عن كثب ، وسترى التحيز الضمني الذي تم تحميله في قاموس الانتقال ، سواء كان ذلك الاتجاه المفاجئ لمطبخ عالمي يستهلكه بالفعل ملايين الأشخاص كل يوم ، أو الأسوأ من ذلك ، إذا ادعى شخص ما أنه "اكتشف" المطبخ المذكور .

لحسن الحظ ، هناك طهاة وكتّاب طعام يحركون الإبرة. إدواردو جوردان من JuneBaby في سياتل ، على سبيل المثال ، خصص قسمًا كاملاً من موقع مطعمه على الويب لموسوعة من المصطلحات المتعلقة بالطعام الجنوبي ، بحيث يكون عملاؤه أكثر تثقيفًا بشأن طعامه قبل دخولهم المطعم. إنه لا يصف الطعام نفسه فحسب ، بل يحدد أيضًا المصطلحات ذات الصلة التي قد يسيء فهمها بعض رواد المطعم. من خلال القيام بذلك ، فهو لا يضع طعامه ومهمته في JuneBaby فقط في سياقه ، ولكنه يساهم أيضًا في محادثة أكبر.

إنه ليس وحده في وضع كلماته حيث يكون فمه أيضًا. خذ كتّاب الطعام مثل توني تيبتون مارتن ومجموعتها لكتاب The Jemima Code ، و Mayukh Sen وقصصه الطويلة لـ Food52 ، ومايكل تويتي وما يبدو أنه مجمل كيانه. كلهم أمثلة لأشخاص يستخدمون كلماتهم لحماية التنوع في عالم الطهي والحفاظ عليه ومناصرته.

حتى لو كنا نصف تاكو فقط ، فإن اللغة التي نستخدمها للحديث عن ثقافة الطعام تحتاج إلى إعادة ضبط لتأخذ في الاعتبار أكثر مما تجده الغالبية مألوفًا. لأنه في النهاية ، نحن لا نتحدث فقط عن تاكو & # x2014 بل نتحدث عن تجربة أكبر تعكس الناس والثقافات والطعام.


أكل كلماتك

"أفضل الأطعمة الرخيصة في مدينتك." في هذا الوقت من العام ، يبدو الأمر وكأن كل منشور عن الطعام & # x2014 هذا المنشور متضمن & # x2014 يُخرج واحدة على الأقل من هذه القوائم المنسقة. على الرغم من أنها قد تبدو غير ضارة ، إلا أن هذه الجولات التي تعرض ما يميل إلى أن تكون وجبات مناسبة للمخلفات التي تصل إلى أقل من عشرة دولارات هي أيضًا أرضًا خصبة للخطاب الإشكالي.

خذ هذا الاقتباس من إحدى هذه القوائم التي تنص على أن "الهجرة تثري فقط كتالوج الأطعمة الرخيصة."

للوهلة الأولى ، قد تتجاهل العبارة دون توقف ، لكن معظم الأشخاص الملونين ، مثلي ، يتعرفون بسهولة على هذه اللغة المشفرة ، مما يعني أن الطعام الذي ينتجه المهاجرون رخيص بطبيعته. يعتقد المتفائل في داخلي أن المؤلفين ليس لديهم نية سيئة وربما يعتقدون أنهم يقومون بعمل جيد من خلال عرض القيمة التي يجلبها المهاجرون إلى بلدنا. لكن بصفتي أقلية عرقية ، لا يسعني إلا أن أراقب بدقة الكلمات المستخدمة في مناقشة مجموعات مختلفة من الناس.

وفي الوقت الذي تنقسم فيه أمريكا بشكل خاص ويمتلك الطعام القدرة على العمل كوحدة كبيرة ، نحتاج إلى أن نكون أكثر تفكيرًا بشأن الطريقة التي نتحدث بها.

ضع في اعتبارك مصطلح الإثنية. فكر الآن في البلدان التي تصف طعامها على هذا النحو مقابل تلك التي لا تفعلها. ستبدأ في ملاحظة نمط. هل تصنف عادة الفرنسية واليابانية على أنها عرقية؟ أم تسميها مطابخ عالمية؟

تاريخيًا ، تم استخدام مصطلح e thnic لتصنيف الأشخاص والثقافات "خارج القاعدة" ، وهذا بالتحديد الاختلاف هو الخطير. كما تقول لافانيا راماناثان في مقالها حول "وصف طعام المهاجرين بأنه" عرقي "، فإن" هويات المهاجرين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأطعمة التي نحضرها معنا. وعندما نسمع وصف مطبخنا بأنه غريب ، أو خليط ، أو دهني ، أو رخيص ، فقد يكون حسنًا ، نعلق بازدراء على ملابسنا أو لون بشرتنا ". وهكذا ، عندما تمتلئ قوائم المأكولات الرخيصة بالأطعمة "العرقية" في الغالب ، كما تميل قوائم Tasting Table الخاصة إلى عكس ذلك ، فإننا نواصل دون قصد الاختلافات في القيمة.

يصل الأستاذ المساعد لدراسات الغذاء في جامعة نيويورك كريشنندو راي إلى جذر الأمر في كتابه ، المطعم العرقي. يوضح أن رواد المطعم ليسوا مستعدين لدفع سعر مرتفع مقابل الطعام الذي يعتبرونه "عرقيًا" ، ولكن بدلاً من ذلك يحتفظون بمحافظهم لما يسمى بالعشاء "الدولي" ، مثل أوماكاسي الياباني. يقول في مقابلة مع واشنطن بوست. على سبيل المثال ، عنصرين متشابهين في القائمة ، شريحة لحم فريتس وكارني أسادا ، عادة ما يطلبان بطاقات أسعار مختلفة تمامًا ، كما يشير لاحقًا.

والعرقي ليس هو المصطلح الوحيد المحمّل الذي نحتاج إلى استخدامه بحذر. المجاز الشائع الآخر الذي يستدعي التكهنات هو الارتفاع المفترض في الأطعمة. هذا يعني أن الموضوع كان أقل شأنا قبل أن يقوم بعض المحفز بتحسين مكانته. ولكن بأي مقياس؟ قد يشير المتحدث إلى مكونات نادرة أو أدوات وتقنيات متطورة ، لكن من الخطير الإشادة بما يسمى "تحسين" المطبخ لمجرد أن الطهاة يطبقون تقنيات معينة (غالبًا غربية). (بالتتابع ، من يحدد القيمة هو جزء لا يتجزأ من هذه المحادثة ، لكن الافتقار إلى التنوع في كتابة الطعام هو قصة مختلفة تمامًا).

انظر عن كثب ، وسترى التحيز الضمني الذي تم تحميله في قاموس الانتقال ، سواء كان ذلك الاتجاه المفاجئ لمطبخ عالمي يستهلكه بالفعل ملايين الأشخاص كل يوم ، أو الأسوأ من ذلك ، إذا ادعى شخص ما أنه "اكتشف" المطبخ المذكور .

لحسن الحظ ، هناك طهاة وكتّاب طعام يحركون الإبرة. إدواردو جوردان من JuneBaby في سياتل ، على سبيل المثال ، خصص قسمًا كاملاً من موقع مطعمه على الويب لموسوعة من المصطلحات المتعلقة بالطعام الجنوبي ، بحيث يكون عملاؤه أكثر تثقيفًا بشأن طعامه قبل دخولهم المطعم. إنه لا يصف الطعام نفسه فحسب ، بل يحدد أيضًا المصطلحات ذات الصلة التي قد يسيء فهمها بعض رواد المطعم. من خلال القيام بذلك ، فهو لا يضع طعامه ومهمته في JuneBaby فقط في سياقه ، ولكنه يساهم أيضًا في محادثة أكبر.

إنه ليس وحده في وضع كلماته حيث يكون فمه أيضًا. خذ كتّاب الطعام مثل توني تيبتون مارتن ومجموعتها لكتاب The Jemima Code و Mayukh Sen وقصصه الطويلة لـ Food52 ، ومايكل تويتي وما يبدو أنه مجمل كيانه. كلهم أمثلة لأشخاص يستخدمون كلماتهم لحماية التنوع في عالم الطهي والحفاظ عليه ومناصرته.

حتى لو كنا نصف تاكو فقط ، فإن اللغة التي نستخدمها للحديث عن ثقافة الطعام تحتاج إلى إعادة ضبط لتأخذ في الاعتبار أكثر مما تجده الغالبية مألوفًا. لأنه في النهاية ، نحن لا نتحدث فقط عن تاكو & # x2014 بل نتحدث عن تجربة أكبر تعكس الناس والثقافات والطعام.


أكل كلماتك

"أفضل الأطعمة الرخيصة في مدينتك." في هذا الوقت من العام ، يبدو الأمر كما لو أن كل منشور عن الطعام & # x2014 هذا المنشور متضمن & # x2014 يُخرج واحدة على الأقل من هذه القوائم المنسقة. على الرغم من أنها قد تبدو غير ضارة ، إلا أن هذه الجولات التي تعرض ما يميل إلى أن تكون وجبات مناسبة للمخلفات التي تصل إلى أقل من عشرة دولارات هي أيضًا أرضًا خصبة للخطاب الإشكالي.

خذ هذا الاقتباس من إحدى هذه القوائم التي تنص على أن "الهجرة تثري فقط كتالوج الأطعمة الرخيصة."

للوهلة الأولى ، قد تتجاهل العبارة دون توقف ، لكن معظم الأشخاص الملونين ، مثلي ، يتعرفون بسهولة على هذه اللغة المشفرة ، مما يعني أن الطعام الذي ينتجه المهاجرون رخيص بطبيعته. يعتقد المتفائل في داخلي أن المؤلفين ليس لديهم نية سيئة وربما يعتقدون أنهم يقومون بعمل جيد من خلال عرض القيمة التي يجلبها المهاجرون إلى بلدنا. لكن بصفتي أقلية عرقية ، لا يسعني إلا أن أراقب بدقة الكلمات المستخدمة في مناقشة مجموعات مختلفة من الناس.

وفي الوقت الذي تنقسم فيه أمريكا بشكل خاص ويمتلك الطعام القدرة على العمل كوحدة كبيرة ، نحتاج إلى أن نكون أكثر تفكيرًا بشأن الطريقة التي نتحدث بها.

ضع في اعتبارك مصطلح الإثنية. فكر الآن في البلدان التي تصف طعامها على هذا النحو مقابل تلك التي لا تفعلها. ستبدأ في ملاحظة نمط. هل تصنف عادة الفرنسية واليابانية على أنها عرقية؟ أم تسميها مطابخ عالمية؟

تاريخيًا ، تم استخدام مصطلح e thnic لتصنيف الأشخاص والثقافات "خارج القاعدة" ، وهذا بالتحديد الاختلاف هو الخطير. كما صرحت لافانيا راماناثان في مقالها حول "وصف طعام المهاجرين بأنه" عرقي "، فإن" هويات المهاجرين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأطعمة التي نحضرها معنا. وعندما نسمع وصف مطبخنا بأنه غريب ، أو خليط ، أو دهني ، أو رخيص ، فقد تكون كذلك حسنًا ، نعلق بازدراء على ملابسنا أو لون بشرتنا ". وهكذا ، عندما تمتلئ قوائم المأكولات الرخيصة بالأطعمة "العرقية" في الغالب ، كما تميل قوائم Tasting Table الخاصة إلى عكس ذلك ، فإننا نواصل دون قصد الاختلافات في القيمة.

يصل الأستاذ المساعد لدراسات الطعام في جامعة نيويورك كريشنندو راي إلى جذر الأمر في كتابه ، المطعم العرقي. يوضح أن رواد المطعم ليسوا مستعدين لدفع سعر مرتفع مقابل الطعام الذي يعتبرونه "عرقيًا" ، ولكن بدلاً من ذلك يحتفظون بمحافظهم لما يسمى بالعشاء "الدولي" ، مثل أوماكاسي الياباني. يقول في مقابلة مع واشنطن بوست. على سبيل المثال ، عنصرين متشابهين في القائمة ، شريحة لحم فريتس وكارني أسادا ، عادة ما يطلبان بطاقات أسعار مختلفة تمامًا ، كما يشير لاحقًا.

والعرقي ليس هو المصطلح الوحيد المحمّل الذي نحتاج إلى استخدامه بحذر. المجاز الشائع الآخر الذي يستدعي التخمين هو الارتفاع المفترض في الأطعمة. هذا يعني أن الموضوع كان أقل شأنا قبل أن يقوم بعض المحفز بتحسين مكانته. ولكن بأي مقياس؟ قد يشير المتحدث إلى مكونات نادرة أو أدوات وتقنيات متطورة ، ولكن من الخطير الإشادة بما يسمى "تحسين" المطبخ لمجرد أن الطهاة يطبقون تقنيات معينة (غالبًا غربية). (بالتتابع ، من يحدد القيمة هو جزء لا يتجزأ من هذه المحادثة ، لكن الافتقار إلى التنوع في كتابة الطعام هو قصة مختلفة تمامًا).

انظر عن كثب ، وسترى التحيز الضمني الذي تم تحميله في قاموس الانتقال ، سواء كان ذلك الاتجاه المفاجئ لمطبخ عالمي يستهلكه بالفعل ملايين الأشخاص كل يوم ، أو الأسوأ من ذلك ، إذا ادعى شخص ما أنه "اكتشف" المطبخ المذكور .

لحسن الحظ ، هناك طهاة وكتّاب طعام يحركون الإبرة. إدواردو جوردان من JuneBaby في سياتل ، على سبيل المثال ، خصص قسمًا كاملاً من موقع مطعمه على الويب لموسوعة من المصطلحات المتعلقة بالطعام الجنوبي ، بحيث يكون عملاؤه أكثر تثقيفًا بشأن طعامه قبل دخولهم المطعم. إنه لا يصف الطعام نفسه فحسب ، بل يحدد أيضًا المصطلحات ذات الصلة التي قد يسيء فهمها بعض رواد المطعم. من خلال القيام بذلك ، فهو لا يضع طعامه ومهمته في JuneBaby فقط في سياقه ، ولكنه يساهم أيضًا في محادثة أكبر.

إنه ليس وحده في وضع كلماته حيث يكون فمه أيضًا. خذ كتّاب الطعام مثل توني تيبتون مارتن ومجموعتها لكتاب The Jemima Code و Mayukh Sen وقصصه الطويلة لـ Food52 ، ومايكل تويتي وما يبدو أنه مجمل كيانه. كلهم أمثلة لأشخاص يستخدمون كلماتهم لحماية التنوع في عالم الطهي والحفاظ عليه ومناصرته.

حتى لو كنا نصف تاكو فقط ، فإن اللغة التي نستخدمها للحديث عن ثقافة الطعام تحتاج إلى إعادة ضبط لتأخذ في الاعتبار أكثر مما تراه الغالبية مألوفًا. لأنه في النهاية ، نحن لا نتحدث فقط عن تاكو & # x2014 بل نتحدث عن تجربة أكبر تعكس الناس والثقافات والطعام.


أكل كلماتك

"أفضل الأطعمة الرخيصة في مدينتك." في هذا الوقت من العام ، يبدو الأمر وكأن كل منشور عن الطعام & # x2014 هذا المنشور متضمن & # x2014 يُخرج واحدة على الأقل من هذه القوائم المنسقة. على الرغم من أنها قد تبدو غير ضارة ، إلا أن هذه الجولات التي تعرض ما يميل إلى أن تكون وجبات مناسبة للمخلفات التي تصل إلى أقل من عشرة دولارات هي أيضًا أرضًا خصبة للخطاب الإشكالي.

خذ هذا الاقتباس من إحدى هذه القوائم التي تنص على أن "الهجرة تثري فقط كتالوج الأطعمة الرخيصة."

للوهلة الأولى ، قد تتجاهل العبارة دون توقف ، لكن معظم الأشخاص الملونين ، مثلي ، يتعرفون بسهولة على هذه اللغة المشفرة ، مما يعني أن الطعام الذي ينتجه المهاجرون رخيص بطبيعته. يعتقد المتفائل في داخلي أن المؤلفين ليس لديهم نية سيئة وربما يعتقدون أنهم يقومون بعمل جيد من خلال عرض القيمة التي يجلبها المهاجرون إلى بلدنا. لكن بصفتي أقلية عرقية ، لا يسعني إلا أن أراقب بدقة الكلمات المستخدمة في مناقشة مجموعات مختلفة من الناس.

وفي الوقت الذي تنقسم فيه أمريكا بشكل خاص ويمتلك الطعام القدرة على العمل كوحدة كبيرة ، نحتاج إلى أن نكون أكثر تفكيرًا بشأن الطريقة التي نتحدث بها.

ضع في اعتبارك مصطلح الإثنية. فكر الآن في البلدان التي تصف طعامها على هذا النحو مقابل تلك التي لا تفعلها. ستبدأ في ملاحظة نمط. هل تصنف عادة الفرنسية واليابانية على أنها عرقية؟ أم تسميها مطابخ عالمية؟

تاريخيًا ، تم استخدام مصطلح e thnic لتصنيف الأشخاص والثقافات "خارج القاعدة" ، وهذا بالتحديد الاختلاف هو الخطير. كما تقول لافانيا راماناثان في مقالها حول "وصف طعام المهاجرين بأنه" عرقي "، فإن" هويات المهاجرين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأطعمة التي نحضرها معنا. وعندما نسمع وصف مطبخنا بأنه غريب ، أو خليط ، أو دهني ، أو رخيص ، فقد يكون حسنًا ، نعلق بازدراء على ملابسنا أو لون بشرتنا ". وهكذا ، عندما تمتلئ قوائم المأكولات الرخيصة بالأطعمة "العرقية" في الغالب ، كما تميل قوائم Tasting Table الخاصة إلى عكس ذلك ، فإننا نواصل دون قصد الاختلافات في القيمة.

يصل الأستاذ المساعد لدراسات الغذاء في جامعة نيويورك كريشنندو راي إلى جذر الأمر في كتابه ، المطعم العرقي. يوضح أن رواد المطعم ليسوا على استعداد لدفع سعر مرتفع مقابل الطعام الذي يعتبرونه "عرقيًا" ، ولكن بدلاً من ذلك يحتفظون بمحافظهم لما يسمى بالعشاء "الدولي" ، مثل أوماكاسي الياباني. يقول في مقابلة مع واشنطن بوست. على سبيل المثال ، عنصرين متشابهين في القائمة ، شريحة لحم فريتس وكارني أسادا ، عادة ما يطلبان بطاقات أسعار مختلفة تمامًا ، كما يشير لاحقًا.

والعرقي ليس هو المصطلح الوحيد المحمّل الذي نحتاج إلى استخدامه بحذر. المجاز الشائع الآخر الذي يستدعي التكهنات هو الارتفاع المفترض في الأطعمة. هذا يعني أن الموضوع كان أقل شأنا قبل أن يقوم بعض المحفز بتحسين مكانته. ولكن بأي مقياس؟ قد يشير المتحدث إلى مكونات نادرة أو أدوات وتقنيات متطورة ، ولكن من الخطير الإشادة بما يسمى "تحسين" المطبخ لمجرد أن الطهاة يطبقون تقنيات معينة (غالبًا غربية). (بالتتابع ، من يحدد القيمة هو جزء لا يتجزأ من هذه المحادثة ، لكن الافتقار إلى التنوع في كتابة الطعام هو قصة مختلفة تمامًا).

انظر عن كثب ، وسترى التحيز الضمني الذي تم تحميله في قاموس الانتقال ، سواء كان ذلك الاتجاه المفاجئ لمطبخ عالمي يستهلكه بالفعل ملايين الأشخاص كل يوم ، أو الأسوأ من ذلك ، إذا ادعى شخص ما أنه "اكتشف" المطبخ المذكور .

لحسن الحظ ، هناك طهاة وكتّاب طعام يحركون الإبرة. إدواردو جوردان من JuneBaby في سياتل ، على سبيل المثال ، خصص قسمًا كاملاً من موقع مطعمه على الويب لموسوعة من المصطلحات المتعلقة بالطعام الجنوبي ، بحيث يكون عملاؤه أكثر تثقيفًا بشأن طعامه قبل دخولهم المطعم. إنه لا يصف الطعام نفسه فحسب ، بل يحدد أيضًا المصطلحات ذات الصلة التي قد يسيء فهمها بعض رواد المطعم. من خلال القيام بذلك ، فهو لا يضع طعامه ومهمته في JuneBaby فقط في سياقه ، ولكنه يساهم أيضًا في محادثة أكبر.

إنه ليس وحده في وضع كلماته حيث يكون فمه أيضًا. خذ كتّاب الطعام مثل توني تيبتون مارتن ومجموعتها لكتاب The Jemima Code و Mayukh Sen وقصصه الطويلة لـ Food52 ، ومايكل تويتي وما يبدو أنه مجمل كيانه. كلهم أمثلة لأشخاص يستخدمون كلماتهم لحماية التنوع في عالم الطهي والحفاظ عليه ومناصرته.

حتى لو كنا نصف تاكو فقط ، فإن اللغة التي نستخدمها للحديث عن ثقافة الطعام تحتاج إلى إعادة ضبط لتأخذ في الاعتبار أكثر مما تجده الغالبية مألوفًا. لأنه في النهاية ، نحن لا نتحدث فقط عن تاكو & # x2014 بل نتحدث عن تجربة أكبر تعكس الناس والثقافات والطعام.


أكل كلماتك

"أفضل الأطعمة الرخيصة في مدينتك." في هذا الوقت من العام ، يبدو الأمر كما لو أن كل منشور عن الطعام & # x2014 هذا المنشور متضمن & # x2014 يُخرج واحدة على الأقل من هذه القوائم المنسقة. على الرغم من أنها قد تبدو غير ضارة ، إلا أن هذه الجولات التي تعرض ما يميل إلى أن تكون وجبات مناسبة للمخلفات التي تصل إلى أقل من عشرة دولارات هي أيضًا أرضًا خصبة للخطاب الإشكالي.

خذ هذا الاقتباس من إحدى هذه القوائم التي تنص على أن "الهجرة تثري فقط كتالوج الأطعمة الرخيصة."

للوهلة الأولى ، قد تتجاهل العبارة دون توقف ، لكن معظم الأشخاص الملونين ، مثلي ، يتعرفون بسهولة على هذه اللغة المشفرة ، مما يعني أن الطعام الذي ينتجه المهاجرون رخيص بطبيعته. يعتقد المتفائل في داخلي أن المؤلفين ليس لديهم نية سيئة وربما يعتقدون أنهم يقومون بعمل جيد من خلال عرض القيمة التي يجلبها المهاجرون إلى بلدنا. لكن بصفتي أقلية عرقية ، لا يسعني إلا أن أراقب بدقة الكلمات المستخدمة في مناقشة مجموعات مختلفة من الناس.

وفي الوقت الذي تنقسم فيه أمريكا بشكل خاص ويمتلك الطعام القدرة على العمل كوحدة كبيرة ، نحتاج إلى أن نكون أكثر تفكيرًا بشأن الطريقة التي نتحدث بها.

ضع في اعتبارك مصطلح الإثنية. فكر الآن في البلدان التي تصف طعامها على هذا النحو مقابل تلك التي لا تفعلها. ستبدأ في ملاحظة نمط. هل تصنف عادة الفرنسية واليابانية على أنها عرقية؟ أم تسميها مطابخ عالمية؟

تاريخيًا ، تم استخدام مصطلح e thnic لتصنيف الأشخاص والثقافات "خارج القاعدة" ، وهذا بالتحديد الاختلاف هو الخطير. كما صرحت لافانيا راماناثان في مقالها حول "وصف طعام المهاجرين بأنه" عرقي "، فإن" هويات المهاجرين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأطعمة التي نحضرها معنا. وعندما نسمع وصف مطبخنا بأنه غريب ، أو خليط ، أو دهني ، أو رخيص ، فقد تكون كذلك حسنًا ، نعلق بازدراء على ملابسنا أو لون بشرتنا ". وهكذا ، عندما تمتلئ قوائم المأكولات الرخيصة بالأطعمة "العرقية" في الغالب ، كما تميل قوائم Tasting Table الخاصة إلى عكس ذلك ، فإننا نواصل دون قصد الاختلافات في القيمة.

يصل الأستاذ المساعد لدراسات الغذاء في جامعة نيويورك كريشنندو راي إلى جذر الأمر في كتابه ، المطعم العرقي. يوضح أن رواد المطعم ليسوا مستعدين لدفع سعر مرتفع مقابل الطعام الذي يعتبرونه "عرقيًا" ، ولكن بدلاً من ذلك يحتفظون بمحافظهم لما يسمى بالعشاء "الدولي" ، مثل أوماكاسي الياباني. يقول في مقابلة مع واشنطن بوست. على سبيل المثال ، عنصرين متشابهين في القائمة ، شريحة لحم فريتس وكارني أسادا ، عادة ما يطلبان بطاقات أسعار مختلفة تمامًا ، كما يشير لاحقًا.

والعرقي ليس هو المصطلح الوحيد المحمّل الذي نحتاج إلى استخدامه بحذر. المجاز الشائع الآخر الذي يستدعي التكهنات هو الارتفاع المفترض في الأطعمة. هذا يعني أن الموضوع كان أقل شأنا قبل أن يقوم بعض المحفز بتحسين مكانته. ولكن بأي مقياس؟ قد يشير المتحدث إلى مكونات نادرة أو أدوات وتقنيات متطورة ، لكن من الخطير الإشادة بما يسمى "تحسين" المطبخ لمجرد أن الطهاة يطبقون تقنيات معينة (غالبًا غربية). (بالتتابع ، من يحدد القيمة هو جزء لا يتجزأ من هذه المحادثة ، لكن الافتقار إلى التنوع في كتابة الطعام هو قصة مختلفة تمامًا).

انظر عن كثب ، وسترى التحيز الضمني الذي تم تحميله في قاموس الانتقال ، سواء كان ذلك الاتجاه المفاجئ لمطبخ عالمي يستهلكه بالفعل ملايين الأشخاص كل يوم ، أو الأسوأ من ذلك ، إذا ادعى شخص ما أنه "اكتشف" المطبخ المذكور .

لحسن الحظ ، هناك طهاة وكتّاب طعام يحركون الإبرة. إدواردو جوردان من JuneBaby في سياتل ، على سبيل المثال ، خصص قسمًا كاملاً من موقع مطعمه على الويب لموسوعة من المصطلحات المتعلقة بالطعام الجنوبي ، بحيث يكون عملاؤه أكثر تثقيفًا بشأن طعامه قبل دخولهم المطعم. إنه لا يصف الطعام نفسه فحسب ، بل يحدد أيضًا المصطلحات ذات الصلة التي قد يسيء فهمها بعض رواد المطعم. من خلال القيام بذلك ، فهو لا يضع طعامه ومهمته في JuneBaby فقط في سياقه ، ولكنه يساهم أيضًا في محادثة أكبر.

إنه ليس وحده في وضع كلماته حيث يكون فمه أيضًا. خذ كتّاب الطعام مثل توني تيبتون مارتن ومجموعتها لكتاب The Jemima Code ، و Mayukh Sen وقصصه الطويلة لـ Food52 ، ومايكل تويتي وما يبدو أنه مجمل كيانه. كلهم أمثلة لأشخاص يستخدمون كلماتهم لحماية التنوع في عالم الطهي والحفاظ عليه ومناصرته.

حتى لو كنا نصف تاكو فقط ، فإن اللغة التي نستخدمها للحديث عن ثقافة الطعام تحتاج إلى إعادة ضبط لتأخذ في الاعتبار أكثر مما تجده الغالبية مألوفًا. لأنه في النهاية ، نحن لا نتحدث فقط عن تاكو & # x2014 بل نتحدث عن تجربة أكبر تعكس الناس والثقافات والطعام.


أكل كلماتك

"أفضل الأطعمة الرخيصة في مدينتك." في هذا الوقت من العام ، يبدو الأمر كما لو أن كل منشور عن الطعام & # x2014 هذا المنشور متضمن & # x2014 ينتج واحدًا على الأقل من هذه القوائم المنسقة. على الرغم من أنها قد تبدو غير ضارة ، إلا أن هذه الجولات التي تعرض ما يميل إلى أن تكون وجبات مناسبة للمخلفات التي تصل إلى أقل من عشرة دولارات هي أيضًا أرضًا خصبة للخطاب الإشكالي.

خذ هذا الاقتباس من إحدى هذه القوائم التي تنص على أن "الهجرة تثري فقط كتالوج الأطعمة الرخيصة."

للوهلة الأولى ، قد تتجاهل العبارة دون توقف ، لكن معظم الأشخاص الملونين ، مثلي ، يتعرفون بسهولة على هذه اللغة المشفرة ، مما يعني أن الطعام الذي ينتجه المهاجرون رخيص بطبيعته. يعتقد المتفائل في داخلي أن المؤلفين ليس لديهم نية سيئة وربما يعتقدون أنهم يقومون بعمل جيد من خلال عرض القيمة التي يجلبها المهاجرون إلى بلدنا. لكن بصفتي أقلية عرقية ، لا يسعني إلا أن أراقب بدقة الكلمات المستخدمة في مناقشة مجموعات مختلفة من الناس.

وفي الوقت الذي تنقسم فيه أمريكا بشكل خاص ويمتلك الطعام القدرة على العمل كوحدة كبيرة ، نحتاج إلى أن نكون أكثر تفكيرًا بشأن الطريقة التي نتحدث بها.

ضع في اعتبارك مصطلح الإثنية. فكر الآن في البلدان التي تصف طعامها على هذا النحو مقابل تلك التي لا تفعلها. ستبدأ في ملاحظة نمط. هل تصنف عادة الفرنسية واليابانية على أنها عرقية؟ أم تسميها مطابخ عالمية؟

تاريخيًا ، تم استخدام مصطلح e thnic لتصنيف الأشخاص والثقافات "خارج القاعدة" ، وهذا بالتحديد الاختلاف هو الخطير. كما تقول لافانيا راماناثان في مقالها حول "وصف طعام المهاجرين بأنه" عرقي "، فإن" هويات المهاجرين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأطعمة التي نحضرها معنا. وعندما نسمع وصف مطبخنا بأنه غريب ، أو خليط ، أو دهني ، أو رخيص ، فقد يكون well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with واشنطن بوست. For example, two similar menu items, steak frites and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


Eat Your Words

The "best cheap eats in your city." This time of year, it feels like every food publication—this one included—puts out at least one of these curated lists. Though they may seem harmless, these roundups featuring what tends to be meals fit for a hangover ringing in at less than ten dollars are also fertile ground for problematic discourse.

Take this quote from one such list that states "immigration only enriches the cheap-eats catalogue."

At first glance, you might gloss over the statement without pause, but most people of color, like myself, readily recognize this coded language, which implies food produced by immigrants is inherently cheap. The optimist in me believes the authors have no ill will and probably even think they are doing good by showcasing the value immigrants bring to our country. But as a racial minority, I can't help but take an exacting eye to the words used to discuss different groups of people.

And at a time when America is particularly divided and food has the power to serve as a great uniter, we need to be more thoughtful about how we speak.

Consider the term ethnic . Now think about the countries whose food you describe as such versus those you do not. You'll start to notice a pattern. Do you usually label French and Japanese as ethnic ? Or do you call them international cuisines?

Historically, the term e thnic has been used to categorize people and cultures "outside the norm," and it's precisely this otherization that's dangerous. As Lavanya Ramanathan states in her piece on "calling immigrant food 'ethnic,'" "Immigrants' identities are deeply tied to the foods we bring with us. When we hear our cuisine described as exotic, hodgepodge, greasy or cheap, you might as well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with واشنطن بوست. For example, two similar menu items, steak frites and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


Eat Your Words

The "best cheap eats in your city." This time of year, it feels like every food publication—this one included—puts out at least one of these curated lists. Though they may seem harmless, these roundups featuring what tends to be meals fit for a hangover ringing in at less than ten dollars are also fertile ground for problematic discourse.

Take this quote from one such list that states "immigration only enriches the cheap-eats catalogue."

At first glance, you might gloss over the statement without pause, but most people of color, like myself, readily recognize this coded language, which implies food produced by immigrants is inherently cheap. The optimist in me believes the authors have no ill will and probably even think they are doing good by showcasing the value immigrants bring to our country. But as a racial minority, I can't help but take an exacting eye to the words used to discuss different groups of people.

And at a time when America is particularly divided and food has the power to serve as a great uniter, we need to be more thoughtful about how we speak.

Consider the term ethnic . Now think about the countries whose food you describe as such versus those you do not. You'll start to notice a pattern. Do you usually label French and Japanese as ethnic ? Or do you call them international cuisines?

Historically, the term e thnic has been used to categorize people and cultures "outside the norm," and it's precisely this otherization that's dangerous. As Lavanya Ramanathan states in her piece on "calling immigrant food 'ethnic,'" "Immigrants' identities are deeply tied to the foods we bring with us. When we hear our cuisine described as exotic, hodgepodge, greasy or cheap, you might as well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with واشنطن بوست. For example, two similar menu items, steak frites and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


Eat Your Words

The "best cheap eats in your city." This time of year, it feels like every food publication—this one included—puts out at least one of these curated lists. Though they may seem harmless, these roundups featuring what tends to be meals fit for a hangover ringing in at less than ten dollars are also fertile ground for problematic discourse.

Take this quote from one such list that states "immigration only enriches the cheap-eats catalogue."

At first glance, you might gloss over the statement without pause, but most people of color, like myself, readily recognize this coded language, which implies food produced by immigrants is inherently cheap. The optimist in me believes the authors have no ill will and probably even think they are doing good by showcasing the value immigrants bring to our country. But as a racial minority, I can't help but take an exacting eye to the words used to discuss different groups of people.

And at a time when America is particularly divided and food has the power to serve as a great uniter, we need to be more thoughtful about how we speak.

Consider the term ethnic . Now think about the countries whose food you describe as such versus those you do not. You'll start to notice a pattern. Do you usually label French and Japanese as ethnic ? Or do you call them international cuisines?

Historically, the term e thnic has been used to categorize people and cultures "outside the norm," and it's precisely this otherization that's dangerous. As Lavanya Ramanathan states in her piece on "calling immigrant food 'ethnic,'" "Immigrants' identities are deeply tied to the foods we bring with us. When we hear our cuisine described as exotic, hodgepodge, greasy or cheap, you might as well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with واشنطن بوست. For example, two similar menu items, steak frites and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


Eat Your Words

The "best cheap eats in your city." This time of year, it feels like every food publication—this one included—puts out at least one of these curated lists. Though they may seem harmless, these roundups featuring what tends to be meals fit for a hangover ringing in at less than ten dollars are also fertile ground for problematic discourse.

Take this quote from one such list that states "immigration only enriches the cheap-eats catalogue."

At first glance, you might gloss over the statement without pause, but most people of color, like myself, readily recognize this coded language, which implies food produced by immigrants is inherently cheap. The optimist in me believes the authors have no ill will and probably even think they are doing good by showcasing the value immigrants bring to our country. But as a racial minority, I can't help but take an exacting eye to the words used to discuss different groups of people.

And at a time when America is particularly divided and food has the power to serve as a great uniter, we need to be more thoughtful about how we speak.

Consider the term ethnic . Now think about the countries whose food you describe as such versus those you do not. You'll start to notice a pattern. Do you usually label French and Japanese as ethnic ? Or do you call them international cuisines?

Historically, the term e thnic has been used to categorize people and cultures "outside the norm," and it's precisely this otherization that's dangerous. As Lavanya Ramanathan states in her piece on "calling immigrant food 'ethnic,'" "Immigrants' identities are deeply tied to the foods we bring with us. When we hear our cuisine described as exotic, hodgepodge, greasy or cheap, you might as well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with واشنطن بوست. For example, two similar menu items, steak frites and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


شاهد الفيديو: افضل 10 مدن للعيش في أمريكا لسنة 2020. يونس بن بحة (كانون الثاني 2022).